Сорока восьми часов для Лиссабона мало, но их вполне хватит, чтобы в него влюбиться.

За два дня вы успеете подняться к замку на 28-м трамвае, съесть паштел-де-ната в той самой кондитерской, где рецепт хранят в секрете с 1837 года, и увидеть, как солнце садится за башню Белен, стоя на палубе парусника в устье Тежу. Вы увидите не всё, но увидите достаточно, чтобы точно захотеть вернуться.

Этот путеводитель выстраивает выходные вокруг двух дней ярких контрастов. Первый день посвящён историческому центру: утром прогуляемся по величественным площадям Байши, а после обеда затеряемся в средневековых переулках Алфамы, окружающих замок. Второй день — это Лиссабон морской: сначала морские памятники Белена, откуда в XV веке отправлялись в путь великие португальские мореплаватели, а затем на выбор — футуристическая набережная Парка Наций или элегантные бульвары Принсипе-Реал.

Я исследую Португалию с 2001 года, а последние пять лет мы с женой-португалкой живём в районе Граса. Этот гид вобрал в себя многолетний опыт прогулок по городу, трапез в местных «ташках» и походов по Лиссабону с приезжавшими в гости друзьями. Он поможет вам спланировать эти два дня так, чтобы они прошли без суеты и позволили увидеть настоящий город — тот, каким его знаю я.

Этот маршрут охватывает Лиссабон район за районом: каждая половина дня посвящена отдельному уголку города. Именно по этому пути я отправляю своих друзей и родных, когда они впервые приезжают в Лиссабон на выходные:

• День 1, утро: Байша (Baixa). Величественные площади, триумфальные арки и пешеходные бульвары в элегантном историческом сердце Лиссабона.
• День 1, день: Алфама (Alfama). Подъём по средневековым переулкам старого мавританского квартала к крепостным стенам замка Святого Георгия (Castelo de São Jorge).
• День 1, вечер: Закат на воде во время прогулки на катере по Тежу: вы проплывёте мимо башни Белен (Torre de Belém) и под мостом 25 апреля (Ponte 25 de Abril).
• День 2, утро: Белен (Belém). Монументы португальской Эпохи Великих географических открытий и те самые тарталетки из легендарной кондитерской.
• День 2, день: Парк Наций (Parque das Nações). Футуристическая набережная на месте проведения Expo '98 со смелой архитектурой и океанариумом мирового уровня.
• День 2, день (альтернатива): Принсипе-Реал (Príncipe Real) и Авенида-да-Либердаде (Avenida da Liberdade). Более спокойный и элегантный Лиссабон с тенистыми садами, антикварными лавками и главным городским бульваром XIX века.
• День 2, вечер: Закат с тенистой сосновой террасы смотровой площадки Граса (Miradouro da Graça), а затем ужин в уютном местном ресторанчике.
• Пятница или суббота, вечер: Байрру-Алту (Bairro Alto) и Кайш-ду-Содре (Cais do Sodré). Эпицентры ночной жизни: от баров на склонах холмов, жизнь которых выплёскивается прямо на мощёные улочки, до клубов на Pink Street.

На интерактивной карте ниже проложен весь двухдневный маршрут. Первый день отмечен зелёным цветом, а второй — синим. Увеличьте масштаб, чтобы рассмотреть отдельные точки и рекомендуемый порядок посещения.

День 1: 1) Праса-ду-Комерсиу 2) Руа-Аугушта 3) Элевадор-ди-Санта-Жушта 4) Россиу 5) Праса-душ-Рештаурадориш 6) церковь Святого Антония 7) Лиссабонский собор 8) замок Святого Георгия 9) смотровая площадка Порташ-ду-Сол 10) Национальный пантеон 11) Time Out Market 12) Pink Street
День 2: 13) монастырь Жеронимуш 14) Памятник первооткрывателям 15) башня Белен 16) Pastéis de Belém 17) Национальный музей карет 18) Парк Наций 19) Океанариум Лиссабона 20) башня Васко да Гама
Поездки за город на 2-й день: 21) Синтра 22) Кашкайш 23) пляж Каркавелуш

Второй день этого маршрута проходит в Лиссабоне, но так быть не обязательно. Окрестности города — одни из самых живописных в Португалии, и, по моему опыту, два самых популярных варианта — это день в холмах Синтры или утро на побережье Атлантики. Если вы выберете любой из этих вариантов, я советую оставить план первого дня без изменений, а Белен отложить до следующего визита. Первый день — это самый главный Лиссабон. Не пропустите его.

Поездка в Синтру на один день
Ни один город рядом с Лиссабоном не выглядит так, как Синтра — лесистый горный хребет над Атлантикой, где португальские короли, английские магнаты и эксцентричные романтики возводили свои версии рая.

Визитная карточка города — Дворец Пена, раскинувшаяся сказочная крепость с канареечно-желтыми башнями и кроваво-красными зубчатыми стенами на самой высокой вершине; именно его фотография изначально и привела большинство путешественников в Португалию. Кинта-да-Регалейра с её «Колодцем посвящения», уходящим на девять ярусов вглубь земли, — вторая достопримечательность, ради которой сюда чаще всего едут. Мой личный фаворит — дворец Монсеррат (Palácio de Monserrate), розовая вилла с тремя башнями в 3 км от города, куда не добираются экскурсионные автобусы.

День на побережье
В летние месяцы, когда жара в городе к обеду поднимается выше 30 градусов, провести день у океана — популярный выбор. Лиссабонское побережье тянется на запад от города примерно на 25 км; вдоль него тянутся песчаные пляжи, и электричка от станции Cais do Sodré довезёт вас до них за полчаса.

Прайя-де-Каркавелуш (Praia de Carcavelos) — самый большой пляж на этом участке, широкая дуга золотистого песка с невысокой набережной, вдоль которой выстроились кафе и школы сёрфинга. Это самый простой вариант пляжного отдыха рядом с Лиссабоном, и по летним выходным я вожу сюда своих племянниц.

Кашкайш находится в западном конце железнодорожной ветки. Бывшая рыбацкая деревушка, ставшая в 1870-х годах королевской резиденцией, сохранила приметы обеих ипостасей: здесь есть и действующая гавань, и старинный квартал с мощёными улочками, и уютные защищённые бухты.

Красочный Национальный дворец Пена — один из самых великолепных дворцов Европы

Кашкайш — это очаровательное сочетание роскошных вилл XIX века и прекрасных песчаных пляжей

Прайя-де-Каркавелуш — самый большой пляж на лиссабонском побережье; сюда легко добраться из города на электричке

В следующем разделе подробно описан маршрут по Лиссабону на 48 часов и даны ссылки на другие полезные путеводители.

Байша — это элегантное, парадное лицо Лиссабона и, на мой взгляд, единственное разумное место, откуда стоит начать. Сетка неоклассических улиц и площадей с аркадами была заложена в годы после землетрясения 1755 года, которое сравняло средневековый город с землёй. Сегодня этот район остаётся одним из лучших образцов европейского градостроительства эпохи Просвещения. Широкие проспекты. Грандиозные площади. Квартал, созданный для того, чтобы гулять по нему пешком.

Я бы начал с Праса-ду-Комерсиу — огромной прибрежной площади, выходящей к Тежу. С трёх сторон она обрамлена длинными жёлтыми аркадами, а с четвёртой — самой рекой; на протяжении трёх веков она служила торговыми воротами Португальской империи. Для меня это место до сих пор кажется парадным входом в Лиссабон.

В северной части площади возвышается Арка-да-Руа-Аугушта — триумфальная арка с небольшой смотровой площадкой наверху. Вид оттуда охватывает саму площадь, реку и торговые улочки Байши, и он стоит этой небольшой платы.

За аркой начинается сама Руа-Аугушта, главная пешеходная артерия района. Да, здесь много туристов. Но я всё равно с удовольствием по ней гуляю, останавливаясь у уличных артистов и вдыхая аромат жареных каштанов, который наполняет воздух начиная с октября.

Небольшой крюк на запад приведёт вас к Элевадор-ди-Санта-Жушта — кованому лифту, построенному в 1902 году учеником Гюстава Эйфеля. Избавлю вас от очереди. Она часто растягивается больше чем на час, тогда как к той же смотровой площадке можно попасть бесплатно за десять минут, если просто подняться в гору к монастырю Карму и пройти по мостику-переходу. Из всех знаменитых достопримечательностей Лиссабона именно эту я чаще всего советую пропустить друзьям, приезжающим в гости.

В конце Руа-Аугушта находится площадь Россиу, которая уже добрых семьсот лет остаётся общественным сердцем Лиссабона. Она вымощена знаменитой чёрно-белой португальской калсадой (calçada portuguesa) — волнистые узоры прекрасны в сухую погоду, но становятся предательски скользкими после дождя. Присядьте за столик на террасе одного из кафе с западной стороны, между двумя барочными фонтанами, закажите бику и просто понаблюдайте за жизнью города. Это одно из главных лиссабонских удовольствий, которое стоит не дороже чашки кофе.

Всего в нескольких шагах к северу от Россиу находится площадь Рештаурадореш (Praça dos Restauradores), где установлен обелиск в честь тех, кто в 1640 году вернул Португалии независимость от Испании.

Прежде чем покинуть Байшу, загляните в A Ginjinha — крошечный бар с вековой историей, притаившийся на углу площади Россиу. Здесь не подают ничего, кроме жинжиньи — сладкого вишнёвого ликёра, который в Лиссабоне пьют с 1840 года. Заказывают одну стопку, и вас обязательно спросят: «com ou sem elas?» («с ягодами или без?»). Всегда отвечайте «с ними» (com). Это единственный правильный способ её пить.

От Праса-ду-Комерсиу можно за пятнадцать минут дойти на запад по Рибейра-даш-Науш — набережной вдоль Тежу, которая идёт мимо старых военно-морских верфей. Это одна из моих любимых коротких прогулок в центре Лиссабона: с воды тянет запахом реки, а из киосков доносится смех туристов, попивающих пинья-коладу прямо из выдолбленных ананасов.

Прогулка заканчивается у Time Out Market — переоборудованного продовольственного рынка XIX века в районе Кайш-ду-Содре. Около сорока прилавков от лучших шеф-поваров города делят один огромный зал с общими столами. Тут всегда шумно и много туристов, но это отличное место, чтобы впервые поесть в Лиссабоне.

Если Байша — это парадный Лиссабон с его величественными площадями, то Алфама — его более древний и запутанный двойник. Этот район старше остальной части города на несколько столетий. Землетрясение 1755 года сравняло с землей всё вокруг, но каким-то чудом пощадило этот склон, и средневековая планировка сохранилась здесь живым тому доказательством. Крутые мощеные переулки, которые петляют и словно возвращаются сами к себе. Тайные дворики, спрятанные за узкими проходами. Беленые дома, теснящиеся разноцветными ярусами между рекой и замком на холме.

Скажу честно: Алфаме не нужен план. Вы просто гуляете, поднимаетесь выше, сворачиваете в самый симпатичный переулок и теряетесь. Прожив в Лиссабоне пять лет, я до сих пор нахожу здесь новые уголки. Но маленькие радости всегда остаются прежними: звуки фаду, доносящиеся из приоткрытой двери в 15:00; сардины, дымящиеся на угольном гриле перед семейным ресторанчиком; пожилая женщина, продающая черешню из миски прямо со своего порога.

Тем не менее есть три достопримечательности, вокруг которых стоит построить прогулку.

Кафедральный собор Се
У подножия холма стоит Се — старейшая церковь Лиссабона и самый суровый, похожий на крепость собор в Португалии. Он был возведен в 1140-х годах, сразу после того, как Афонсу Энрикеш отвоевал город у мавров. Здание проектировалось не только для молитв, но и для обороны: зубчатые башни и узкие окна-бойницы здесь не для красоты. Это была пограничная церковь на спорных землях.

Неф собора — мрачный, романский и почти полностью лишенный позолоты и плитки азулежу, которую вы будете встречать в Лиссабоне на каждом шагу. В монастырском дворике в задней части здания ведутся археологические раскопки: под полом собора до сих пор открывают слои римского, вестготского и мавританского периодов.

Кафедральный собор Се возвышается над районом Алфама

Мирадору
Трудный подъем скрашивают мирадору — смотровые площадки на вершинах холмов, которые в Лиссабоне удались как ни в одном другом известном мне городе. По пути наверх вам встретятся две, всего в паре минут ходьбы друг от друга, и стоит заглянуть на обе.

Мирадору Санта-Лузия (Miradouro de Santa Luzia) — первая на вашем пути. Это небольшая терраса, украшенная панно азулежу с изображениями Лиссабона до землетрясения. Перголу здесь живописно обвивает бугенвиллея.

Буквально минутой выше по склону находится мирадору Порташ-ду-Сол (Miradouro das Portas do Sol), откуда открывается тот самый знаменитый вид: каскад черепичных крыш Алфамы, спускающийся к реке, купол Национального пантеона над ними и широкая гладь Тежу на заднем плане. Это именно тот кадр, ради которого вы и приехали в Лиссабон. А к середине летнего дня это еще и самое людное место в районе. Приходите сюда либо пораньше, либо уже на закате.

Miradouro de Santa Luzia

Каштелу-ди-Сан-Жоржи
На вершине холма стоит Каштелу-ди-Сан-Жоржи — мавританская цитадель, которая охраняет Лиссабон уже тысячу лет. Её построили мавры, а в 1147 году крепость отвоевали христиане и удерживали следующие восемь столетий. Со стен открываются лучшие виды в городе — на запад, через всю Байшу, на реку и мост 25 апреля вдали.

Пару слов об очередях. В разгар сезона очередь на вход регулярно растягивается больше чем на час, поэтому я бы посоветовал заранее забронировать билет на определённое время онлайн, особенно если вы планируете поездку в период с июня по сентябрь. Оказавшись внутри, заложите на осмотр полтора часа. Стены здесь шире и удобнее для прогулок, чем кажется снизу, а небольшие раскопки в центре заслуживают десяти минут. Мне очень нравится наблюдать за павлинами, которые разгуливают по садам.

Трамвай № 28
Несколько слов о знаменитом жёлтом трамвае. 28-й маршрут проходит через самое сердце Алфамы, и поездка на нём значится в каждом списке обязательных дел в Лиссабоне. Я бы не советовал. К десяти утра вагоны набиты битком, вам почти наверняка придётся стоять, а трамвай совершает резкие, дёрганые остановки, из-за которых стоящие пассажиры то и дело налетают друг на друга. Летом к обеду движение в районе Ларгу-даш-Порташ-ду-Сол практически встаёт. Вчера (в начале июня) я видел, как полный изнывающих от жары туристов трамвай застрял там на добрых двадцать минут, — а я прошёл тот же участок пешком за пять.

 

Вечер предлагает вам выбор: закат на вершине холма с последующим ужином в обычном жилом районе Лиссабона или неспешный закат с палубы лодки на Тежу. Оба варианта отличные. Я бы выбирал, исходя из погоды и настроения.

Вариант первый: закат и ужин в Грасе
Граса (Graça) — район, где мы с женой живем последние пять лет, и, честно говоря, я считаю его одним из лучших в городе. Здесь сохранилась атмосфера маленького португальского городка, который Лиссабон со временем тихо поглотил. Главная улица — это настоящая торговая улица с кафе, пекарнями и старыми бакалейными лавками. Местные рестораны готовят для тех, кто живет на холме, а не для случайных прохожих.

Чтобы полюбоваться самим закатом, отправляйтесь на Miradouro da Graça. Терраса расположена в тени сосен, и с одной из скамеек у перил вы сможете наблюдать, как вечернее солнце освещает стены замка. В конце террасы стоит киоск, где продают холодное пиво и вино. Я провел здесь немало приятных вечеров.

На ужин я отправляю всех приезжающих друзей в O Pitéu da Graça или Sant'Avó. В обоих заведениях подают ту самую простую португальскую еду, которую в туристических ресторанах Алфамы, что в десяти минутах ходьбы ниже по холму, давно уже не готовят. Если же вы предпочитаете начать вечер с бокала вина, я бы отправил вас в Vino Vero.

Если после подъема из Алфамы ноги еще слушаются, пройдите еще пять минут вверх по холму до Miradouro da Senhora do Monte. Это самая высокая точка города, откуда весь Лиссабон виден как на ладони. Днем здесь не протолкнуться из-за экскурсий на тук-туках. Но после заката, когда последний из них с грохотом скатится вниз по холму, терраса пустеет, и один из лучших видов в городе остается почти полностью в вашем распоряжении.

Вариант второй: круиз по Тежу на закате
Лиссабон — город мореплавателей, стоящий на самом краю Атлантики, и после целого дня на ногах особое, тихое удовольствие — увидеть его с воды. Типичный круиз на закате длится около двух часов: вы пройдете мимо башни Белен и Памятника первооткрывателям, проскользнете под мостом имени 25 апреля и завершите прогулку под взглядом статуи Кришту Рей на южном берегу.

Выбор судов здесь огромный: от традиционных португальских парусников до шумных катамаранов-дискотек. Лично я бы выбрал классическую парусную яхту. Лодки отправляются из Белена, от Кайш-ду-Содре и причала Дока-де-Алкантара. Небольшие лодки (до двенадцати пассажиров) определенно стоят небольшой доплаты по сравнению с крупными судами.

Два практических совета. Бронируйте заранее, особенно в период с мая по сентябрь. И захватите что-нибудь теплое. Когда солнце садится, воздух резко остывает, и я сам до сих пор каждый год попадаюсь на эту удочку.

Белен — мой любимый район Лиссабона, где можно отдохнуть от тесной и суетливой атмосферы центра города. Он расположен вдоль эстуария Тежу в 4 км к западу от Байши — это прекрасное открытое пространство с обилием зелени.

Это Лиссабон первооткрывателей и легендарных мореплавателей. Именно отсюда в 1497 году Васко да Гама отправился в свое знаменитое плавание в Индию. В Белене память об этой истории запечатлена в грандиозных монументах вдоль берега, возведенных на богатства, которые принесла последовавшая торговля специями.

До Белена легко добраться на трамвае № 15, дорога из центра займет 45 минут. Лично я для этой поездки всегда выбираю Uber (6 €) — так я экономлю время и силы для прогулок по самому району. А ходить вам придется на удивление много, так как достопримечательности здесь расположены довольно далеко друг от друга.

Монастырь
Самый знаменитый памятник в Белене — великолепный монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos). Король Мануэл I заложил его в 1501 году, а строительство финансировалось за счет налога на перец и корицу, которые португальские корабли привозили из экспедиций на Дальний Восток. Архитектурный стиль монастыря настолько уникален, что получил собственное название в честь короля — «мануэлино». Это стиль тончайших деталей, причем в избытке. Посмотрите на колонны в клуатре: каменотесы вырезали на них то, что первооткрыватели зарисовывали в своих блокнотах: витки канатов, морские якоря, кораллы, узлы и вьющиеся усики диковинных растений.

Чтобы посещение Жеронимуша прошло удачно, забронируйте время посещения заранее — вам точно не захочется стоять целый час в очереди без намека на тень. В примыкающую к монастырю церковь вход бесплатный, и когда очередь или цена билета в сам монастырь кажутся мне чрезмерными, я веду своих друзей именно туда.

К реке
От монастыря пройдите через сады, затем под железнодорожными путями, чтобы выйти к набережной. На променаде стоят два памятника, прогулка от одного до другого займет около десяти минут.

Первый из них — Памятник первооткрывателям (Padrão dos Descobrimentos). Его форма должна напоминать нос каравеллы, рассекающей волны, а высеченные по обеим сторонам фигуры — это мореплаватели, картографы, миссионеры и члены королевской семьи эпохи Великих географических открытий во главе с Генрихом Мореплавателем на носу. Его установили в 1960 году к 500-летию со дня смерти принца Генриха.

Пройдя дальше на запад по набережной, вы увидите башню Белен (Torre de Belém) — и вот это место я бы точно не советовал пропускать. Ее достроили в 1519 году; башня стоит на небольшом базальтовом выступе прямо в реке и в свое время служила одновременно таможенным пунктом, триумфальной аркой для возвращающихся флотилий и артиллерийской платформой. Каменные канаты, мавританские балконы, небольшие ажурные башенки по углам. На фотографиях она кажется огромной, а вживую она размером с большой дом, и все детали находятся снаружи, так что заходить внутрь совсем не обязательно.

Те самые пирожные
Большинство туристов едут в Белен ради памятников, я же приезжаю сюда за пирожными. В кондитерской Pastéis de Belém их пекут по одному и тому же рецепту с 1837 года. Изначально их продавали через прилавок небольшого сахарного завода по соседству с монастырем. Рецепт никогда не выносили за пределы кухни в письменном виде.

С улицы кондитерская кажется маленькой, но это впечатление обманчиво. Пройдите мимо очереди за едой навынос и следуйте по коридору вглубь здания. Перед вами откроется анфилада залов, украшенных традиционной синей плиткой азулежу, где могут разместиться несколько сотен человек. Даже в часы пик столик обычно приходится ждать не больше пятнадцати минут. Закажите пару штук, попросите корицу и сахарную пудру отдельно и ешьте их, пока слоеное тесто еще теплое и аппетитно хрустит. Любые другие заварные пирожные в городе неизбежно сравнивают с этими — и ни одни с ними не сравнятся.

 

Во второй половине дня вы отправитесь на противоположный конец города — как географически, так и по духу. Парк Наций (Parque das Nações) расположен на восточной окраине Лиссабона, и он совершенно не похож на те места, что вы видели до сих пор. Здесь нет ни фасадов, облицованных азулежу, ни мощёных переулков. Вместо них — стеклянные башни, променады у воды и масштабные современные скульптуры.

Район появился благодаря выставке Expo '98. Лиссабон принимал Всемирную выставку в год 500-летия прибытия Васко да Гамы в Индию. Темой стали океаны, а территорию (которая до этого представляла собой переплетение нефтеперерабатывающих заводов, контейнерных площадок и скотобойни) расчистили и отстроили с нуля всего за пять лет.

Океанариум
Главная достопримечательность здесь — Лиссабонский океанариум (Oceanário de Lisboa). Вместо привычной череды отдельных аквариумов всё здание организовано вокруг одного огромного центрального резервуара с морской водой (объёмом пять миллионов литров). Вокруг него расположены четыре зоны обитания, каждая из которых представляет свой океан. Это лучший океанариум из всех, где я бывал, и мои племянницы от него в полном восторге.

Прогулка по району
Океанариум — главная причина приехать сюда, но в округе достаточно интересного, чтобы занять остаток дня. Канатная дорога (Teleférico de Lisboa), которая тянется вдоль берега, — это десять минут неспешного скольжения над Тежу и лучший способ рассмотреть планировку всего района. Неподалёку находится Pavilhão do Conhecimento — интерактивный музей науки; если вы путешествуете с детьми, там легко можно провести пару часов.

Силуэт района определяет устремлённая ввысь башня в форме паруса — Torre Vasco da Gama, самое высокое здание Лиссабона, а в крупном торговом центре Vasco da Gama Shopping Centre представлен огромный выбор магазинов и ресторанов. Жарким днём, когда прогулки по холмам центрального Лиссабона начинают утомлять, этот ровный, продуваемый ветерком уголок города с кондиционерами — именно то место, куда бы я вас отправил.

Башня Васко да Гама — самое высокое здание в Лиссабоне, а вдоль Парка Наций тянется канатная дорога

Альтернатива на вторую половину дня: элегантные бульвары и Принсипи-Реал
Если ультрасовременная архитектура — это не тот Лиссабон, который вы себе представляете, проведите остаток дня в районе Принсипи-Реал и на Авенида-да-Либердаде. Это элегантный район XIX века с садами, роскошными особняками и мозаичными мостовыми.

Я бы начал прогулку с верхней части Авенида-да-Либердаде — самого фешенебельного бульвара Лиссабона. Этот широкий проспект, обсаженный деревьями, вымощен такой же чёрно-белой калсадой, как и площадь Россиу, а в зданиях по обеим его сторонам расположились дизайнерские бутики и лучшие отели города. В северной части бульвара находится большая круговая развязка Праса-Маркиш-ди-Помбал, которая отмечает вход в Парк Эдуарду VII. С верхней точки парка весь проспект виден как на ладони: он тянется прямой парадной линией до самой реки Тежу.

К верхним участкам проспекта примыкает Принсипи-Реал, один из самых изысканных жилых кварталов Лиссабона. Величественные особняки XIX века здесь в основном переоборудованы, и за их дверями теперь скрываются независимые бутики, концепт-сторы и антикварные лавки. Сердцем района считается сад Жардин-ду-Принсипи-Реал, очаровательный уголок в тени великолепного раскидистого кедра. Не пропустите Embaixada — неомавританский дворец 1870-х годов, где сегодня разместился лабиринт магазинчиков португальских дизайнеров, а во внутреннем дворике открыт уютный джин-бар. Прогулка по району завершается на смотровой площадке Мирадору-ди-Сан-Педру-ди-Алкантара. С этой террасы открывается вид через долину прямо на замок и холмы Алфамы — прекрасный способ завершить день, ещё раз охватив взглядом все те места, по которым вы гуляли в первый день путешествия.
Похожие статьи: путеводитель по Принсипи-Реал

Величественные здания в районе Принсипи-Реал

Лиссабонские ночи начинаются в Байрру-Алту — районе на холме в нескольких минутах ходьбы к западу от Байши. Днём это тихий жилой квартал с закрытыми ставнями на окнах и пожилыми дамами у дверей, но к десяти вечера он преображается. Район представляет собой сетку узких мощёных улочек, под завязку набитых крошечными барами, где собирается самая разная публика: студенты с пластиковыми стаканами пива, ценители коктейлей, а иногда — открытая дверь, из которой сквозь шум пробивается фаду. По пятницам и субботам бары слишком малы, чтобы вместить всех, поэтому весь район выпивает и общается прямо на улице.

Жизнь в Байрру-Алту затихает около двух часов ночи, когда заведения закрываются и толпа стекает по склону к реке, в сторону Кайш-ду-Содре. Двадцать лет назад это был квартал красных фонарей для моряков, и его превращение в главный центр ночных развлечений так и не смогло до конца стереть налёт злачности — в этом и заключается часть его обаяния. Эпицентр всего происходящего — Руа-Нова-ду-Карвалью, выкрашенная в розовый цвет и известная теперь просто как Розовая улица. Клубы и концертные площадки здесь открыты до четырёх или пяти утра, а по выходным в три часа ночи здесь так же многолюдно, как на Руа-Аугушта в полдень.

Розовая улица

В пятницу вечером жизнь в Байрру-Алту буквально выплёскивается на улицы

Наши наиболее популярные путеводители по Лиссабону