Quarantotto ore non bastano per Lisbona. Ma sono sufficienti per innamorarsene.

In due giorni si può salire sul tram n. 28 che si inerpica fino al castello in cima alla collina, gustare un Pastel de Nata nella pasticceria che ne custodisce la ricetta dal 1837 e ammirare il sole che tramonta dietro la Torre di Belém dal ponte di una barca a vela sull'estuario del Tago. Non si riesce a vedere tutto, ma quanto basta per sapere che si vorrà tornare.

Questa guida organizza il weekend attorno a due giornate di forti contrasti. La prima è dedicata al cuore storico: le maestose piazze della Baixa al mattino, poi i vicoli medievali dell'Alfama che circondano il castello nel pomeriggio. Il secondo giorno è dedicato alla Lisbona marinara: i monumenti marittimi di Belém, da cui i grandi esploratori portoghesi salparono nel XV secolo, per poi scegliere tra il lungomare futuristico del Parque das Nações e gli eleganti viali di Príncipe Real. Ho percorso questi itinerari con amici, familiari e bambini piccoli più volte di quante ne possa contare. Questa guida ti aiuterà a pianificare tutto al meglio, così da poterti godere Lisbona senza perdere tempo a tornare sui tuoi passi.

Esploro il Portogallo dal 2001 e, negli ultimi cinque anni, io e mia moglie portoghese abbiamo eletto Lisbona a nostra casa. Questa guida attinge a tutti quegli anni trascorsi a girovagare per la città, a mangiare nelle sue tascas e ad accompagnare gli amici di passaggio, per aiutarti a organizzare due giorni che scorrano senza fretta e che siano fedeli alla Lisbona che ho imparato a conoscere.
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Questo itinerario esplora Lisbona un quartiere alla volta, dedicando ogni mezza giornata a un angolo diverso della città. È il percorso che consiglio sempre ad amici e parenti per il loro primo weekend a Lisbona:

• Giorno 1, mattina: Baixa. Le grandi piazze, gli archi di trionfo e i viali pedonali dell'elegante cuore storico di Lisbona.
• Giorno 1, pomeriggio: Alfama. Una salita tra i vicoli medievali dell'antico quartiere moresco fino ai bastioni del Castelo de São Jorge.
• Giorno 1, sera: tramonto dall'acqua con un tour in barca sul Tago, scivolando accanto alla Torre di Belém e passando sotto il Ponte 25 de Abril.
• Giorno 2, mattina: Belém. I monumenti marittimi dell'Epoca delle Scoperte portoghesi e un pastel de nata della pasticceria che li ha inventati.
• Giorno 2, pomeriggio: Parque das Nações. Il lungofiume futuristico dell'area che ospitò l'Expo '98, con la sua architettura audace e l'Oceanário, uno degli acquari più importanti al mondo.
• Giorno 2, pomeriggio (alternativa): Príncipe Real e l'Avenida da Liberdade. Una Lisbona più tranquilla ed elegante, tra giardini rigogliosi, negozi di antiquariato e il grande viale ottocentesco della città.
• Giorno 2, sera: tramonto dalla terrazza all'ombra dei pini del belvedere Miradouro da Graça, seguito da una cena in un ristorante di quartiere.
• Venerdì o sabato sera: Bairro Alto e Cais do Sodré. I quartieri della vita notturna, dai bar in collina che si riversano nelle strade acciottolate fino ai locali notturni di Pink Street.

La mappa interattiva qui sotto mostra l'intero itinerario di due giorni. Il primo giorno è segnato in verde e il secondo in blu. Si può ingrandire la mappa per vedere i singoli punti di interesse e l'ordine suggerito.

Giorno 1 : 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador di Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) Chiesa di Sant'Antonio 7) Cattedrale di Lisbona (Sé) 8) Castelo de São Jorge 9) Belvedere Portas do Sol 10) Panteão Nacional 11) Time Out Market 12) Pink Street
Giorno 2 : 13) Mosteiro dos Jerónimos 14) Padrão dos Descobrimentos 15) Torre di Belém 16) Pastéis di Belém 17) Museo Nazionale delle Carrozze 18) Parque das Nações 19) Oceanário di Lisbona 20) Torre Vasco da Gama
Gite fuori porta (Giorno 2) : 21) Sintra 22) Cascais 23) Spiaggia di Carcavelos

Il secondo giorno di questo itinerario prevede di restare a Lisbona, ma non è necessariamente così. La regione che circonda la capitale è una delle più affascinanti del Portogallo e le due alternative più popolari, secondo la mia esperienza, sono una giornata tra le colline di Sintra o una mattinata sulla costa atlantica. Se decidi per una di queste opzioni, ti consiglio di mantenere intatto il programma del primo giorno e di rimandare la visita a Belém a un viaggio futuro. Il primo giorno rappresenta l'essenza di Lisbona: non perdertelo.

Una gita a Sintra
Nessuna località nei dintorni di Lisbona è paragonabile a Sintra, un crinale boscoso affacciato sull'Atlantico dove sovrani portoghesi, magnati inglesi ed eccentrici esponenti del Romanticismo hanno costruito ognuno la propria versione del paradiso.

L'attrazione principale è il Palácio da Pena, una stravagante fantasia di torri giallo canarino e merli rosso sangue che corona la vetta più alta; è proprio l'immagine di questo castello che, spesso, convince i viaggiatori a scegliere il Portogallo come meta. La Quinta da Regaleira, con il pozzo iniziatico che scende per nove piani nelle viscere della terra, è il secondo luogo più visitato. Il mio preferito rimane però il Palácio de Monserrate, una villa rosa con tre torri a circa tre chilometri dal centro, dove i pullman turistici solitamente non arrivano. La guida completa per una giornata a Sintra è disponibile qui.

Una giornata sulla costa
Nei mesi estivi, quando verso l'ora di pranzo il caldo in città supera i trenta gradi, trascorrere il pomeriggio sulla costa è una scelta molto comune. Il litorale di Lisbona si estende verso ovest per circa venticinque chilometri ed è costellato di spiagge sabbiose, raggiungibili in meno di trenta minuti con il treno che parte da Cais do Sodré.

Praia de Carcavelos è la spiaggia più grande di questo tratto, un ampio arco di sabbia dorata fiancheggiato da un lungomare ricco di caffetterie e scuole di surf. È la soluzione più semplice per godersi una giornata di mare partendo da Lisbona e, durante i fine settimana estivi, è proprio qui che porto le mie nipoti.

Cascais si trova all'estremità occidentale della linea ferroviaria. Antica località di pescatori trasformata in residenza reale negli anni Settanta dell'Ottocento, la cittadina ha conservato l'anima di entrambe le sue vite: un porto ancora operoso, un piccolo centro storico di vicoli acciottolati e una serie di calette riparate.

Il coloratissimo Palácio Nacional da Pena è uno dei palazzi più belli d'Europa

Cascais è una magnifica miscela di imponenti ville del XIX secolo e splendide spiagge

Praia de Carcavelos è la spiaggia più grande della costa di Lisbona ed è collegata alla capitale da un treno diretto.

Ecco l'itinerario che percorro con amici e familiari quando hanno solo due giorni a disposizione per visitare la città.

La Baixa è il volto elegante e formale di Lisbona e, a mio parere, l'unico punto di partenza logico per una visita. Il suo reticolo di strade neoclassiche e piazze porticate fu progettato negli anni successivi al terremoto del 1755, che rase al suolo la città medievale, e resta ancora oggi uno dei migliori esempi di urbanistica illuminista in Europa. Grandi viali, piazze maestose: un quartiere nato per essere esplorato a piedi.

Consiglio di iniziare da Praça do Comércio, la grande piazza affacciata sul Tago. È incorniciata su tre lati da lunghi portici gialli e sul quarto dall'acqua del fiume; per tre secoli è stata la porta commerciale dell'impero portoghese. Per me rappresenta ancora il vero ingresso di Lisbona. Fermati un momento sul lato sud, dove i gradini di marmo scendono direttamente nel fiume. È proprio qui che un tempo sbarcavano mercanti, marinai e sovrani.

Sul lato settentrionale della piazza svetta l'Arco da Rua Augusta, un arco di trionfo sulla cui sommità si trova una piccola terrazza panoramica. Da lassù si può ammirare la vista sulla piazza, sul fiume e sulle vie dello shopping della Baixa.

Oltre l'arco si estende Rua Augusta, la principale arteria pedonale del quartiere. È vero, è un luogo molto turistico, ma ci cammino sempre volentieri, fermandomi a osservare gli artisti di strada o a godermi il profumo di caldarroste che riempie l'aria da ottobre in poi.

Una breve deviazione verso ovest ti conduce all'Elevador de Santa Justa, l'ascensore in ferro battuto costruito nel 1902 da un allievo di Gustave Eiffel. Ti risparmio la fila: l'attesa supera regolarmente l'ora, mentre è possibile godersi la stessa vista gratuitamente e in soli dieci minuti salendo a piedi fino al Convento do Carmo e attraversando la passerella. Tra tutte le attrazioni famose di Lisbona, questa è quella che consiglio più spesso di saltare agli amici che vengono in visita.

In fondo a Rua Augusta si trova Rossio, il cuore sociale di Lisbona da quasi settecento anni. La piazza è pavimentata con la celebre *calçada portuguesa* in bianco e nero, disposta secondo motivi ondulati, bellissimi con il sole ma decisamente insidiosi dopo la pioggia. Tra le due fontane barocche, scegli un tavolino all'aperto in uno dei caffè sul lato occidentale, ordina una *bica* e osserva la città che ti scorre davanti. È uno dei grandi piaceri di Lisbona e costa solo il prezzo di un caffè.

Pochi passi a nord di Rossio si trova Praça dos Restauradores, segnata da un obelisco dedicato agli uomini che, nel 1640, restaurarono l'indipendenza portoghese dalla Spagna.

Prima di lasciare la Baixa, fai un salto da A Ginjinha, il minuscolo bar centenario nascosto in un angolo di Rossio. Serve soltanto ginjinha, il dolce liquore all'amarena che a Lisbona si beve dal 1840. Si ordina un bicchierino e verrà chiesto "com ou sem elas", ovvero con o senza amarene. Rispondi sempre "con": è l'unico modo per berlo.

Da Praça do Comércio, una passeggiata di quindici minuti verso ovest conduce lungo la Ribeira das Naus, il lungofiume che costeggia il Tago oltre gli antichi cantieri navali. Questa è una delle mie passeggiate brevi preferite nel centro di Lisbona, con il profumo del fiume che sale dall'acqua e le risate che arrivano dai chioschi, dove i visitatori sorseggiano piña colada servite dentro ananas svuotati.

La passeggiata termina al Time Out Market, l'ex mercato alimentare ottocentesco riconvertito a Cais do Sodré. Circa quaranta banchi gestiti da alcuni dei migliori chef della città condividono un'unica grande sala con tavoli comuni. È affollato, è turistico, ma è perfetto per un primo pasto a Lisbona.

Se la Baixa è la Lisbona formale delle grandi piazze, l'Alfama è la sua gemella più antica e intricata. Questo quartiere precede il resto della città di secoli: il terremoto del 1755 rase al suolo tutto ciò che lo circondava ma, per qualche motivo, risparmiò questo versante della collina, e l'impianto medievale è ancora lì a dimostrarlo. Ripide stradine acciottolate che si ripiegano su se stesse. Cortili nascosti dietro stretti passaggi. Case imbiancate a calce, disposte su livelli colorati tra il fiume e il castello in cima alla collina.

A dire il vero, l'Alfama non richiede una tabella di marcia precisa. Si cammina, si sale, si imbocca il vicolo che sembra più interessante e ci si perde. Dopo aver vissuto a Lisbona per cinque anni, scopro ancora nuovi angoli nascosti. I piccoli piaceri sono sempre gli stessi: le note del fado che risuonano da una porta socchiusa alle tre del pomeriggio, il profumo delle sardine che sfrigolano su un braciere a carbone davanti a un ristorante a conduzione familiare, i panni stesi tra i balconi in ferro battuto tre piani più su o un'anziana signora che vende ciliegie in una ciotola sulla porta di casa.

Detto questo, ci sono tre punti di riferimento intorno ai quali vale la pena organizzare il pomeriggio.

La Cattedrale (Sé)
Ai piedi della collina sorge la Sé, la chiesa più antica di Lisbona e la cattedrale dall'aspetto più simile a una fortezza di tutto il Portogallo. Fu costruita negli anni Quaranta del XII secolo, subito dopo la riconquista della città ai Mori da parte di Afonso Henriques, e fu progettata tanto per la difesa quanto per il culto. Le torri merlate e le strette feritoie non sono semplici decorazioni: questa era una chiesa di frontiera in un territorio conteso.

Vale la pena entrare per una decina di minuti. La navata è austera, in stile romanico, e quasi del tutto priva di quegli ori e azulejos che si incontrano ovunque nel resto di Lisbona. Il chiostro sul retro, accessibile con un biglietto di pochi euro, ospita uno scavo archeologico ancora attivo, dove sotto il pavimento della cattedrale continuano ad affiorare i vari strati della Lisbona romana, visigota e moresca.

I miradouros
La salita è intervallata dai miradouros, i punti panoramici in cima alle alture che a Lisbona riescono meglio che in qualsiasi altra città io conosca. Se ne incontrano due lungo il percorso, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, ed è bene fermarsi in entrambi.

Il Miradouro de Santa Luzia è il primo che si raggiunge: una piccola terrazza decorata con pannelli di azulejos che mostrano Lisbona prima del terremoto. Una bouganville si arrampica sul pergolato.

Un minuto più in alto, il Miradouro das Portas do Sol si apre sulla vista più celebre: i tetti di tegole rosse dell'Alfama che digradano verso il fiume, la cupola del Panteão Nacional che vi svetta sopra e il Tago che si distende sullo sfondo. È questa la fotografia che ti ha spinto a venire a Lisbona. È anche, dal primo pomeriggio in estate, il punto più affollato del quartiere. Il consiglio è di andarci presto, oppure al tramonto.

Miradouro de Santa Luzia

Castelo de São Jorge
In cima alla collina sorge il Castelo de São Jorge, la cittadella moresca che veglia su Lisbona da mille anni. Furono i Mori a costruirlo; i cristiani lo conquistarono nel 1147 e lo tennero per i successivi ottocento anni. La vista dai bastioni è la più bella della città e spazia verso ovest su tutta la Baixa, sul fiume e sul Ponte 25 de Abril in lontananza.

Un consiglio sulle code: in alta stagione l'attesa per entrare supera regolarmente l'ora, quindi ti suggerisco di prenotare online un biglietto con fascia oraria prima di andare, specialmente tra giugno e settembre. Una volta all'interno, conviene calcolare circa un'ora e mezza per la visita. Le mura sono più larghe e percorribili di quanto sembri dal basso, e il piccolo sito archeologico vicino al centro merita una decina di minuti. Adoro osservare i pavoni che si aggirano liberi per i giardini.

Il tram numero 28
Una nota sul famoso tram giallo. La linea 28 attraversa il cuore dell'Alfama e un giro a bordo è presente in ogni lista di cose da fare a Lisbona. Io, però, lascerei perdere. Già alle dieci del mattino le carrozze sono stracolme, quasi certamente dovrai restare in piedi e il tram procede con frenate brusche e sobbalzi che sballottano i passeggeri in piedi gli uni contro gli altri. In estate, il traffico intorno a Largo das Portas do Sol si blocca verso l'ora di pranzo; proprio ieri (all'inizio di giugno) ho visto un tram carico di turisti accaldati rimanere fermo lì per quasi venti minuti, mentre io percorrevo lo stesso tratto a piedi in soli cinque.

Fado
L'Alfama è il cuore storico del fado, il malinconico canto portoghese nato proprio tra le taverne di questi vicoli nel corso dell'Ottocento. Se si ha a disposizione una sola serata a Lisbona e si vuole ascoltarlo come si deve, questo è senz'altro il quartiere giusto. Le classiche trappole per turisti sono facili da individuare: un uomo fermo sulla porta con un menu tradotto in quattro lingue è un segnale inequivocabile.

I piccoli locali che valgono davvero la pena sono quelli in cui occorre prenotare in anticipo, dove la cena inizia alle otto e il canto alle nove e mezza, e dove in sala cala un silenzio assoluto non appena viene intonata la prima nota. Mesa de Frades, ricavato all'interno di una minuscola ex cappella rivestita di azulejos blu, è il posto che consiglio sempre agli amici. Il Clube de Fado, vicino alla cattedrale, è una valida alternativa. In entrambi i casi, la prenotazione è d'obbligo.

La serata ti offre una doppia scelta: un tramonto in cima a una collina seguito da una cena in un quartiere autentico di Lisbona, oppure un tramonto più lento, ammirato dal ponte di una barca sul Tago. Entrambe le opzioni sono eccellenti; io sceglierei in base al meteo e all'umore del momento.

Prima opzione: tramonto e cena a Graça
Graça è il quartiere dove io e mia moglie viviamo da cinque anni e, in tutta onestà, lo considero uno dei più affascinanti della città. Si respira l'atmosfera di un piccolo borgo portoghese che è stato silenziosamente assorbito da Lisbona. La via principale è una strada viva, costellata di caffè, panifici e vecchie drogherie. Qui i ristoranti cucinano per chi abita sulla collina, anziché per i turisti di passaggio.

Per il tramonto vero e proprio, dirigiti al Miradouro da Graça. La terrazza è ombreggiata da una volta di pini e, seduti su una delle panchine lungo la ringhiera, si possono osservare gli ultimi raggi di sole illuminare le mura del castello. A un'estremità della terrazza si trova un chiosco che vende birra fresca e vino: ho trascorso qui moltissime serate felici.

Per la cena, i due ristoranti dove mando ogni amico che viene a trovarmi sono O Pitéu da Graça e Sant'Avó. Entrambi offrono quel tipo di cucina portoghese schietta e genuina di cui i ristoranti turistici dell'Alfama, dieci minuti più a valle, hanno ormai smesso da tempo di occuparsi. Se invece preferisci iniziare con un calice di vino, Vino Vero è una tappa caldamente raccomandata.

Se le gambe ti reggono ancora dopo la salita dall'Alfama, con altri cinque minuti a piedi puoi raggiungere il Miradouro da Senhora do Monte. È il punto panoramico più alto della città, con l'intera Lisbona distesa ai tuoi piedi. Di giorno è invaso dai tour in tuk-tuk, ma dopo il tramonto, quando l'ultimo mezzo è sceso sferragliando lungo la collina, la terrazza si svuota. A quel punto è possibile godersi una delle viste più spettacolari della città in quasi totale solitudine. È qui che vengo la domenica sera.

Seconda opzione: una crociera al tramonto sul Tago
Lisbona è una città di mare, affacciata sull'Atlantico, e dopo una giornata trascorsa a piedi c'è un piacere sottile nell'ammirarla dall'acqua. Una tipica crociera al tramonto dura circa due ore: si scivola davanti alla Torre di Belém e al Padrão dos Descobrimentos, si passa sotto il Ponte 25 de Abril e si conclude il tour sotto lo sguardo della statua del Cristo Rei, sulla sponda sud.

Per quanto riguarda l'imbarcazione, c'è l'imbarazzo della scelta: si va dalle tradizionali barche a vela portoghesi ai rumorosi catamarani per feste. Un classico yacht a vela è quello che prenoterei io. Le partenze sono da Belém, Cais do Sodré e Doca de Alcântara; vale senz'altro la pena spendere qualche euro in più per le barche con piccoli gruppi (dodici passeggeri o meno) rispetto a quelle più grandi.

Infine, ecco due consigli pratici. Prenota in anticipo, specialmente tra maggio e settembre. E ricordati di portare qualcosa per coprirti: il sole cala, l'aria si fa fredda, e io ci casco ancora ogni anno.

Belém si trova quattro chilometri a ovest del centro e si estende lungo la sponda nord del Tago, nel punto in cui il fiume si allarga verso l'Atlantico. Questa è la Lisbona degli esploratori e dei primi navigatori. Da qui salpò Vasco da Gama nel 1497 per il suo celebre viaggio verso l'India, insieme alle spedizioni guidate da Magellano, Cabral e Dias. Il quartiere fu costruito proprio per commemorarli e la grandiosità dell'architettura riflette ancora oggi la grandezza delle loro imprese. Ampi viali. Parchi rigogliosi. Monumenti in pietra che sorgono volutamente isolati.

Arrivare fin qui è molto semplice. Il tram numero 15 percorre la riva del fiume partendo da Cais do Sodré e raggiunge Belém in circa mezz'ora. Personalmente, però, tendo a evitarlo e a prendere un Uber: con sei euro si arriva a destinazione in quindici minuti, risparmiandosi la ressa e il viaggio in piedi.

Il monastero
Inizia la visita dal Mosteiro dos Jerónimos. Il re Manuele I ne avviò la costruzione nel 1501, finanziandola grazie a una tassa su pepe, cannella e chiodi di garofano che le navi portoghesi ormai riportavano dall'Oceano Indiano in quantità mai viste prima. L'architettura che ne scaturì ha un nome tutto suo, lo stile manuelino, e non esiste in nessun altro luogo al mondo. Osserva con attenzione le colonne del chiostro: gli scalpellini le scolpirono ispirandosi a ciò che gli esploratori riportavano nei taccuini: intrecci di funi, ancore marine, coralli, nodi e i viticci sinuosi di piante allora sconosciute.

Ti consiglio vivamente di prenotare l'ingresso con una fascia oraria prestabilita prima di arrivare. Già a metà mattina la fila per chi non ha il biglietto può durare un'ora o più, e purtroppo non c'è ombra dove ripararsi durante l'attesa. L'ingresso alla chiesa adiacente è invece gratuito; se la coda per il monastero dovesse essere eccessiva o se si preferisse evitare il costo del biglietto, è proprio lì che porto di solito i miei amici.

Verso il fiume
Dal monastero, attraversa i giardini e passa sotto la ferrovia per raggiungere la riva del fiume. Sul lungofiume si trovano due monumenti, a circa dieci minuti a piedi l'uno dall'altro.

Il primo è il Padrão dos Descobrimentos. La forma evoca la prua di una caravella che si spinge sull'acqua, mentre le figure scolpite lungo i lati rappresentano gli esploratori, i cartografi, i missionari e i regnanti dell'Età delle Scoperte, con Enrico il Navigatore a guidarli a prua. Fu eretto nel 1960 per il cinquecentesimo anniversario della morte di Enrico.

Proseguendo verso ovest lungo la passeggiata si raggiunge la Torre de Belém, ed è proprio questa quella da non perdere assolutamente. Completata nel 1519 su un piccolo affioramento basaltico nel fiume, fu progettata per essere contemporaneamente un posto di dogana, un arco cerimoniale per le flotte di ritorno e una piattaforma per l'artiglieria. Corde di pietra scolpite, balconi in stile moresco e piccole torrette traforate agli angoli la rendono unica. In fotografia sembra enorme, ma dal vivo ha le dimensioni di una grande casa; poiché i dettagli sono tutti all'esterno, non è necessario visitarne l'interno.

I pasticcini alla crema
La maggior parte dei visitatori viene a Belém per i monumenti; io ci vengo per i dolci. La pasticceria Pastéis de Belém li sforna seguendo la stessa ricetta dal 1837. In origine venivano venduti al bancone di una piccola raffineria di zucchero accanto al monastero, e la ricetta non è mai stata messa per iscritto al di fuori della cucina.

Dalla strada la pasticceria sembra piccola, ma è tutt'altro. Supera la fila per l'asporto all'ingresso e prosegui lungo il corridoio verso l'interno. L'edificio si sviluppa in una serie di sale decorate con azulejos che possono ospitare centinaia di persone. L'attesa per un tavolo è solitamente inferiore ai quindici minuti, anche nelle ore di punta. Ordinane due, chiedi cannella e zucchero a velo a parte e mangiali mentre la sfoglia è ancora così calda da scricchiolare sotto i denti. Ogni altro pasticcino alla crema in città viene paragonato a questi, ma nessuno regge davvero il confronto.

Se avanza del tempo in mattinata
Belém offre tre musei che meritano almeno un'ora di visita ciascuno. Il Museu Nacional dos Coches ospita la più grande collezione di carrozze reali al mondo: si tratta di carrozze dorate del XVIII secolo, costruite per quel tipo di viaggi cerimoniali ormai scomparsi da tempo dalla vita europea. Il MAAT, inaugurato nel 2016 in un edificio bianco dalle linee basse e ondulate sulla riva del fiume, propone un programma di arte contemporanea molto curato. Per le opere del XX secolo, la Coleção Berardo conserva pezzi di Picasso, Warhol, Bacon e Dalí, e il costo del biglietto è contenuto.

Il Museu Nacional dos Coches vanta un'ampia collezione di carrozze trainate da cavalli

Il Parque das Nações rappresenta il volto moderno di Lisbona, costruito in occasione dell'Expo 1998.

Si estende lungo le rive del Tago e offre straordinari esempi di architettura moderna, oltre a giardini con giochi d'acqua e installazioni artistiche create per l'Expo.

L'attrazione principale è il magnifico Oceanário de Lisboa, uno degli acquari più belli d'Europa, dedicato alla vita marina. A Parque das Nações troverai anche il Ciência Viva (un museo scientifico interattivo perfetto per i bambini), il casinò di Lisbona, una teleferica, un grande centro commerciale e un'ampia scelta di ristoranti.
Il Parque das Nações è un luogo ideale da visitare nelle calde giornate estive.
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In alternativa, nel pomeriggio potresti visitare Avenida da Liberdade e il quartiere Príncipe Real.

Avenida da Liberdade è la via dello shopping più elegante di Lisbona, un viale alberato con negozi di lusso, boutique e hotel di charme. All'estremità di Avenida da Liberdade si trovano Praça Marquês de Pombal e il Parque Eduardo VII, che offre una vista panoramica sul centro città.

Príncipe Real è uno dei quartieri più esclusivi di Lisbona. Al centro si trova il Jardim do Príncipe Real, mentre le strade circostanti sono caratterizzate da maestosi edifici del XIX secolo. Questo quartiere ha un'atmosfera tranquilla e autenticamente portoghese, molto diversa dalla frenesia del centro.
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