El Castelo de São Jorge se alza sobre la colina más alta de Lisboa, dominando el horizonte con vistas a los tejados de terracota de la ciudad y a la vasta desembocadura del Tajo. Es la atracción más visitada de Lisboa y, tras haber vivido cinco años en la ciudad, sigue siendo el primer lugar al que llevo a todo el mundo en su primer día de turismo. Sin excepción, todos se marchan impresionados y, por lo general, sorprendidos por todo lo que hay que ver en su interior.

El castillo es mucho más que un simple conjunto de murallas antiguas. Dentro del complejo encontrarás once torres a las que se puede subir, jardines tranquilos donde los pavos reales campan a sus anchas (y de vez en cuando sueltan algún que otro chillido), una cámara oscura que ofrece vistas panorámicas de la ciudad en tiempo real, un museo pequeño pero fascinante y los restos arqueológicos de un asentamiento de la Edad del Hierro. Una visita suele durar entre 90 minutos y dos horas y, aun después de 25 años volviendo, sigo descubriendo rincones tranquilos y detalles que, de alguna manera, se me habían pasado por alto.

Con una entrada de 17 € para adultos, no es precisamente barato para los estándares de Lisboa, y las colas para comprar las entradas en temporada alta pueden poner a prueba tu paciencia. Esta guía está pensada para ayudarte a evitar ambos problemas. A continuación encontrarás todo lo necesario para planificar tu visita: desde las mejores horas para llegar y cómo sortear las peores aglomeraciones, hasta los rincones ocultos dentro de las murallas que la mayoría de los visitantes suele pasar por alto.
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El mirador del Castelo de São Jorge

La Praça d'Armas, el patio central del castillo, se abre a una panorámica que se extiende sobre los tejados de terracota de la Alfama, sobrevuela el barrio de la Baixa y llega hasta la inmensa extensión del estuario del Tajo. En los días despejados, puedes seguir el curso del río hasta la estatua del Cristo Rey en la orilla sur. Tras 20 años explorando Lisboa, puedo decir sin dudar que este es el mejor mirador de toda la ciudad.

La torre del homenaje

El recinto interior del castillo, conocido como el castelejo, está rodeado por once torres conectadas por estrechos adarves en lo alto de las almenas, y todo puede explorarse libremente. Puedes recorrer el circuito completo de las murallas, agacharte para pasar por puertas bajas y asomarte por las saeteras que defendieron el castillo durante el sitio de 1147. La torre más grande, la Torre de Ulises, alberga una cámara oscura que ofrece vistas de 360 grados de la ciudad, mientras que la Torre do Observatório es el punto más alto de todo el castillo.

Los jardines de las ruinas del Paço da Alcáçova

Escondidos tras los restos del antiguo palacio real, estos jardines a la sombra son la zona del castillo por la que la mayoría de los visitantes pasa corriendo de camino a la torre del homenaje. Error. Sus árboles centenarios, los bancos tranquilos y la luz tamizada entre las hojas lo convierten en el mejor lugar de todo el recinto para tomarse un respiro del calor de una tarde de verano en Lisboa. Eso sí, una advertencia: los pavos reales que viven allí tienen la costumbre de romper la calma con un chillido que suena igual que la alarma de un coche.

El dibujo de Lisboa previo al terremoto en el Núcleo Museológico

Dentro del pequeño museo del castillo cuelga un dibujo detallado de cómo era Lisboa antes del catastrófico terremoto de 1755. Vale la pena observarlo con atención, porque muestra una ciudad que ya no existe: la Catedral de la Sé con su torre original intacta, las murallas medievales a orillas del río y el castillo alzándose solitario en la cima de la colina. Muchos visitantes se saltan esta tranquila exposición por completo, pero contemplarla cambia totalmente tu forma de entender cómo el terremoto transformó la Lisboa que recorres hoy.

¿Merece la pena pagar la entrada al castillo?
Visitar el castillo no es barato. La entrada general cuesta 17,00 €, con tarifas reducidas de 8,50 € para jóvenes de entre 13 y 25 años y de 14,00 € para mayores de 65 años, además de entrada gratuita para menores de 12 años. Esto lo convierte en una de las atracciones más caras de Lisboa, y entiendo perfectamente que puedas dudar, sobre todo si viajas en familia y con un presupuesto ajustado.

Pero esto no es solo un puñado de muros viejos con un panel informativo. En su interior encontrarás once torres a las que se puede subir, almenas por las que caminar en toda su extensión, jardines tranquilos, una cámara oscura, un pequeño museo y miradores que están entre los mejores de la ciudad. Una visita típica dura entre 90 minutos y dos horas, y hay suficiente variedad para que todo el mundo esté entretenido. A lo largo de los años he traído a Lisboa a amigos que se resistían a gastar el dinero en lo que creían que sería un lugar histórico aburrido. Todos y cada uno de ellos se fueron comentando que había sido uno de los momentos estelares de su viaje.

Si el precio realmente no encaja en tu presupuesto, aún puedes visitar la puerta del Arco do Castelo, la estatua de San Jorge y la bonita iglesia de Santa Cruz do Castelo sin pagar nada, ya que todo ello se encuentra fuera de la zona de acceso de pago. Las calles dentro de las murallas exteriores, alrededor de la Rua de Santa Cruz do Castelo, también merecen mucho la pena y se pueden recorrer gratis.

Cómo comprar las entradas y evitar las colas
Lo más frustrante del castillo no es el precio, sino la cola para adquirir las entradas, que en temporada alta puede alargarse 30 minutos o más a pleno sol. La forma más sencilla de evitarlo es comprar las entradas con antelación a través de la web oficial del castillo en castelodesaojorge.pt. Utilizan una plataforma llamada bol. pt como su único punto de venta autorizado y, siendo sincero, la primera vez que vi la web pensé que era algún tipo de revendedor externo. No lo es. Es el único sitio oficial para comprar entradas online y funciona de maravilla.

Un aviso importante: comprar online no significa saltarse la cola por completo. Aun así, tendrás que unirte a la fila de entrada con todos los demás que ya tienen su tique. Sin embargo, esa fila avanza mucho más rápido que la de las taquillas, así que en una mañana concurrida la diferencia puede ser fácilmente de 20 minutos de pie bajo el sol.

Uno de los pavos reales que habitan en el castillo es descendiente de las aves que llegaron por primera vez a Portugal desde la India durante el siglo XV, cuando la realeza los apreciaba como ornamentos vivientes. Hoy en día, unos 40 merodean por el recinto y, casi con toda seguridad, verás alguno mientras esperas en la cola de entrada.

Cuándo visitarlo
El castillo registra mayor afluencia entre las 10:00 y el mediodía, y de nuevo de 14:00 a 15:00 durante la temporada alta de verano. Siempre que sea posible, intenta llegar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para esquivar las peores aglomeraciones. Una vez dentro, el complejo es lo suficientemente grande como para que rara vez se sienta agobiante, y siempre hay rincones más tranquilos si te alejas de los miradores principales.

El horario de apertura es de 9:00 a 21:00 de marzo a octubre, y de 9:00 a 18:00 de noviembre a febrero, siendoúltimo acceso es 30 minutos antes del cierre. Merece la pena aprovechar las tardes de verano, ya que la luz sobre el Tajo al atardecer es preciosa y la afluencia de visitantes disminuye considerablemente después de las 17:00.

Cómo subir al Castillo
No hay vuelta de hoja: el castillo se alza en la colina más alta de Lisboa y cualquier ruta para subir implica una buena cuesta. Desde el barrio de la Baixa, prepárate para una exigente caminata de 20 minutos cuesta arriba por calles cada vez más empinadas y estrechas. La opción más cómoda es el autobús 737, que sale de Praça da Figueira y serpentea por las estrechas calles de Alfama hasta llegar al castillo. El billete sencillo cuesta 2,10 €.

El famoso tranvía 28 pasa cerca y para en Largo das Portas do Sol; sin embargo, aún te tocará una buena subida desde la parada y, en temporada alta, el tranvía va tan lleno de turistas que conseguir montarte puede ser todo un reto en sí mismo. Un Uber o un Bolt desde la Baixa cuesta unos 4 € y te deja justo en la entrada.

El autobús 737 esperando frente a las murallas del castillo. No tengo ni idea de cómo un autobús tan grande puede circular por las estrechas calles de Alfama.

Si el Castelo de São Jorge te parece casi demasiado impecable para una fortaleza con más de dos mil años de historia, hay una buena razón para ello. El castillo que visitas hoy es, en gran medida, fruto de una importante restauración llevada a cabo entre 1938 y 1944. Entender lo que ocurrió durante ese proyecto hace que la visita sea mucho más interesante.

Antes de que comenzara la restauración, la cima de la colina apenas recordaba a un castillo. Tras el terremoto de 1755, las fortificaciones en ruinas nunca se reconstruyeron y, durante los siglos siguientes, el lugar quedó sepultado bajo una maraña de cuarteles militares, prisiones y pabellones hospitalarios. A principios del siglo XX, las murallas medievales resultaban casi invisibles bajo las capas de construcciones posteriores.

El gobierno de Salazar vio una oportunidad. Con la Exposición del Mundo Portugués prevista para 1940, que celebraba los 800 años de la fundación de Portugal, el régimen buscaba un escenario para el orgullo nacional. A los arquitectos se les encomendó eliminar cualquier elemento posterior a la época medieval y recrear el castillo como símbolo del glorioso pasado de Portugal. Se demolieron edificios militares, se reconstruyeron murallas y se coronaron las almenas con nuevos merlones diseñados para darle a la silueta ese perfil clásico de fortaleza. Los tranquilos jardines y los pinos maduros de los patios también son añadidos completamente modernos.

Nada de esto era históricamente fiel. No se conservaban planos del siglo XII, por lo que los restauradores se guiaron por conjeturas fundamentadas y en una buena dosis de licencia artística. Si te fijas bien en los muros, a menudo podrás distinguir la diferencia entre la mampostería original, oscura y desgastada de la base, y los bloques más limpios y uniformes colocados en la década de 1940.

Sin embargo, la restauración también representó un trabajo verdaderamente importante. La demolición de los cuarteles sacó a la luz los cimientos enterrados del Paço da Alcáçova, el palacio real donde Vasco da Gama fue recibido en su día por el rey Manuel I. Además, las torres árabes principales, que corrían riesgo de derrumbe, fueron estabilizadas y consolidadas.

Un juego al que suelo jugar con mi sobrino pequeño es buscar la diferencia entre la piedra medieval oscura y desgastada y los bloques más limpios, colocados durante la restauración de los años 40. A su cabecita de siete años le encantó y, sinceramente, una vez que empiezas a fijarte, es difícil parar.

De todas las historias vinculadas al castillo, esta es la que todo portugués conoce.

Durante los cuatro meses del asedio de Lisboa en 1147, las fuerzas cristianas al mando de Alfonso Henriques luchaban por romper las defensas moras. Según la leyenda, un caballero llamado Martim Moniz vio una pequeña puerta lateral, un postigo, que los defensores cerraban a toda prisa. En lugar de esperar refuerzos, se lanzó hacia el estrecho hueco y encajó su cuerpo en el vano, impidiendo que los moros cerraran el cerrojo. Sus compañeros cruzados llegaron a la puerta, la forzaron y asaltaron el castillo. Moniz murió aplastado en el proceso.

Si la historia ocurrió exactamente así o si se ha romantizado con el paso de los siglos es algo que debaten los historiadores, pero en la cultura portuguesa se da por cierta. La estrecha puerta de piedra donde se dice que tuvo lugar el sacrificio aún existe en el lado norte del castillo, con vistas a la Praça Martim Moniz, la bulliciosa y multicultural plaza que lleva su nombre. Es un arco discreto por el que la mayoría de los visitantes pasa sin detenerse a mirarlo, lo cual es una pena considerando la historia que encierra.

La leyenda de Martim Moniz está representada en azulejos en el lateral de la Iglesia de Santa Luzia, en Alfama.

Un castillo portugués que lleva el nombre del patrón de Inglaterra puede parecer un error, pero la historia que hay detrás es una mezcla de política y romance medieval.

En 1387, el rey Juan I se casó con la princesa inglesa Felipa de Lancaster, sellando el Tratado de Windsor entre Portugal e Inglaterra. Curiosamente, ese tratado sigue en vigor hoy en día, lo que lo convierte en la alianza diplomática activa más antigua del mundo.

Como gesto hacia su nueva esposa, Juan rebautizó la fortaleza en honor al santo patrón de ella, transformando lo que hasta entonces se conocía como el Castillo de los Moros en el Castelo de São Jorge. Una estatua de San Jorge se alza cerca de la puerta del Arco do Castelo, añadida durante la restauración de la década de 1940.

En la esquina noroeste del castillo, una larga muralla fortificada desciende abruptamente por la ladera hasta una torre solitaria situada mucho más abajo del complejo principal. Se trata de la Torre de São Lourenço y es uno de los elementos más singulares de cualquier castillo de Portugal.

El muro que conecta la torre con el castillo se conoce como coracha, un tipo de estructura defensiva de origen árabe diseñada para dar acceso protegido a un punto de agua o a una puerta estratégica en la base de una colina durante un asedio. Con las puertas principales selladas y las fuerzas enemigas rodeando las murallas, los defensores podían descender por la coracha sin ser vistos y llegar a los suministros que aseguraban la resistencia del castillo. Es una muestra de ingeniería militar medieval que cobra todo el sentido al verla, y quedan muy pocos ejemplos similares en toda Europa.

Para llegar a la torre hay que bajar 73 escalones de piedra construidos en el muro de la coracha. El descenso es sencillo y la recompensa es una perspectiva del castillo que casi ningún otro visitante disfruta: contemplar las fortificaciones desde abajo, con la ciudad extendiéndose a tus espaldas. Es muy probable que tengas la torre completamente para ti, ya que la afluencia disminuye drásticamente en cuanto la gente ve la escalera y calcula el esfuerzo de la vuelta.

Y ese camino de vuelta es la parte de la que debo advertirte. Los 73 escalones de subida son empinados, irregulares y totalmente expuestos al sol. En mi última visita, en pleno verano lisboeta, la subida me dejó las piernas temblando de verdad al llegar arriba.

Las vistas desde la Torre de São Lourenço.

Eso sí, el camino de vuelta por los escalones es agotador.

Hacia el 200 a. C. - Los romanos reconocieron el potencial defensivo de esta colina y establecieron aquí las primeras fortificaciones, con vistas al río que más tarde definiría la ciudad.

480 a 714 - Los visigodos tomaron el control tras la caída de Roma y mantuvieron el castillo como un baluarte clave durante su dominio en la península ibérica.

714 a 1147 - Los moros procedentes del norte de África capturaron Lisboa y reforzaron significativamente las defensas del castillo. Durante más de cuatro siglos, Lisboa fue un próspero puerto comercial islámico con fuertes vínculos con el norte de África.

1147 - Alfonso Henriques y un heterogéneo ejército de cruzados sitiaron el castillo durante cuatro agotadores meses antes de lograr capturarlo. Aquí nace la leyenda de Martim Moniz, el caballero que, según se cuenta, se interpuso en una puerta que se cerraba para que sus compañeros pudieran asaltar el recinto, sacrificando su vida en el proceso.

1256 - El rey Alfonso III trasladó la capital portuguesa de Coímbra a Lisboa, y el castillo se convirtió en la sede del poder real.

1305 - Se construyó el Paço da Alcáçova, el palacio real, dentro de las murallas, convirtiendo esta colina en el corazón político de Portugal.

1373 - Castilla intentó tomar Lisboa y sitió el castillo. No lo consiguieron, y como respuesta se construyeron las murallas exteriores de la ciudad, conocidas como la Cerca Fernandina.

1498 - Tras descubrir la ruta marítima a la India, Vasco da Gama regresó a Lisboa y fue recibido formalmente por el rey Manuel I dentro del castillo. La Era de los Descubrimientos de Portugal estaba en su apogeo.

1522 - La corte real se trasladó a la parte baja, al nuevo Paço da Ribeira junto al río, y comenzó el largo declive del castillo.

1531 – Un terremoto importante dañó el castillo, pero para entonces ya había perdido gran parte de su importancia y las reparaciones fueron mínimas.

Finales del siglo XVI – El castillo había perdido tanto prestigio que terminó siendo reutilizado como arsenal y prisión.

1755 - El Gran Terremoto destruyó la mayor parte de Lisboa, incluyendo lo que quedaba del castillo. Se consideraba tan poco importante que nadie se molestó en reconstruirlo.

1938 a 1944 - El gobierno de Salazar emprendió un gran proyecto de restauración, reconstruyendo las murallas y las torres prácticamente desde cero. El castillo por el que paseas hoy es, en gran medida, un producto de esa época, diseñado más para ensalzar el pasado medieval de Portugal que para recrearlo fielmente.

La Sala de la Cisterna, con su techo abovedado que antaño servía para almacenar agua durante los asedios, alberga ahora piezas que abarcan desde la Edad del Hierro hasta el siglo XVIII.