Achtenveertig uur is niet genoeg voor Lissabon. Maar het is wel genoeg om er verliefd op te worden.

In twee dagen kun je met tram 28 de heuvel op rijden naar het kasteel op de top, een Pastel de Nata proeven bij de bakkerij die het recept al sinds 1837 geheimhoudt, en vanaf het dek van een zeilboot op de Taag de zon achter de Torre de Belém zien zakken. Je krijgt niet alles te zien, maar wel genoeg om te weten dat je absoluut terug wilt komen.

Deze gids deelt het weekend op in twee dagen vol contrasten. De eerste dag staat in het teken van de historische kern: de imposante pleinen van Baixa in de ochtend, gevolgd door de middeleeuwse steegjes van Alfama rondom het kasteel in de middag. De tweede dag draait om het maritieme Lissabon: de maritieme monumenten in Belém, vanwaar de grote Portugese ontdekkingsreizigers in de vijftiende eeuw uitvoeren. Daarna kun je kiezen tussen de futuristische waterkant van Parque das Nações of de elegante boulevards van Príncipe Real. Ik heb deze routes vaker gelopen dan ik kan tellen, samen met vrienden, familie en jonge kinderen. Deze gids zorgt ervoor dat je het in één keer goed doet, zodat je het weekend echt gebruikt om de stad te ontdekken in plaats van onnodig heen en weer te lopen.

Al sinds 2001 verken ik Portugal, en de afgelopen vijf jaar wonen mijn Portugese vrouw en ik in Lissabon. Deze gids is het resultaat van jarenlang dwalen door de stad, eten in de tasca's en het rondleiden van vrienden op bezoek. Ik help je graag bij het plannen van twee dagen die ontspannen aanvoelen en die trouw blijven aan het Lissabon dat ik heb leren kennen.

Deze route voert je wijk voor wijk door Lissabon, waarbij elk dagdeel in het teken staat van een andere hoek van de stad. Dit is de route die ik aan vrienden og familie meegeef voor hun eerste weekend in Lissabon:

• Dag 1, ochtend: Baixa. De statige pleinen, triomfbogen en autovrije boulevards van het elegante, historische hart van Lissabon.
• Dag 1, middag: Alfama. Een klim door de middeleeuwse steegjes van de oude Moorse wijk naar de vestingmuren van het Castelo de São Jorge.
• Dag 1, avond: De zonsondergang vanaf het water tijdens een rondvaart op de Taag, waarbij je langs de Torre de Belém og onder de Ponte 25 de Abril door vaart.
• Dag 2, ochtend: Belém. De maritieme monumenten uit het tijdperk van de Portugese ontdekkingsreizen, en een pastel de nata bij de originele bakkerij.
• Dag 2, middag: Parque das Nações. De futuristische waterkant van het Expo '98-terrein, met zijn gedurfde architectuur og het Oceanário van wereldklasse.
• Dag 2, middag (alternatief): Príncipe Real og de Avenida da Liberdade. Een rustiger og eleganter Lissabon met lommerrijke tuinen, antiekwinkels og de statige 19e-eeuwse boulevard van de stad.
• Dag 2, avond: De zonsondergang vanaf het schaduwrijke terras van de Miradouro da Graça, onder de pijnbomen, gevolgd door een diner in een gezellig buurtrestaurant.
• Vrijdag- of zaterdagavond: Bairro Alto og Cais do Sodré. De uitgaanswijken, van bars op de heuvels waar het publiek de geplaveide straten op stroomt tot de late clubs van Pink Street.

Op de onderstaande interactieve kaart vind je de volledige tweedaagse route. Dag één is in het groen gemarkeerd og dag twee in het blauw. Zoom in om de verschillende locaties og de voorgestelde volgorde te bekijken.

Dag 1: 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador de Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) de Santo António-kerk 7) de Kathedraal van Lissabon (Sé) 8) Castelo de São Jorge 9) uitzichtpunt Portas do Sol 10) Panteão Nacional 11) Time Out Market 12) Pink Street
Dag 2: 13) Mosteiro dos Jerónimos 14) Padrão dos Descobrimentos 15) Torre de Belém 16) Pastéis de Belém 17) Museu Nacional dos Coches 18) Parque das Nações 19) Oceanário de Lisboa 20) Torre Vasco da Gama
Dag 2 dagtrips: 21) Sintra 22) Cascais 23) het strand van Carcavelos

Op de tweede dag van dit reisschema blijf je in Lissabon, maar dat hoeft niet. De regio rondom de stad is een van de mooiste van Portugal en de twee populairste alternatieven zijn volgens mij een dag in de heuvels van Sintra of een ochtend aan de Atlantische kust. Mocht je voor een van deze opties kiezen, dan raad ik je aan om dag één van deze gids ongewijzigd te laten en Belém te bewaren voor een volgende trip. Dag één is de essentie van Lissabon. Die mag je echt niet missen.

Een dagtocht naar Sintra
Geen enkel stadje in de buurt van Lissabon is te vergelijken met Sintra, een beboste bergrug boven de Atlantische Oceaan waar Portugese koningen, Engelse magnaten en romantische excentriekelingen elk hun eigen versie van het paradijs bouwden.

Het absolute hoogtepunt is het Palácio da Pena, een uitgestrekte fantasie van kanariegele torens en bloedrode kantelen op de hoogste piek. Het is de foto die de meeste bezoekers in de eerste plaats naar Portugal heeft getrokken. Quinta da Regaleira, met zijn initiatieput die negen verdiepingen diep de aarde in duikt, is de tweede bezienswaardigheid waar de meeste mensen voor komen. Mijn eigen favoriet is echter Palácio de Monserrate, een roze villa met drie torens op drie kilometer buiten het stadje waar de touringcars meestal niet komen. Mijn volledige gids voor een dag in Sintra kun je hier lezen.

Een dag aan de kust
In de zomermaanden, wanneer de hitte in de stad rond lunchtijd boven de dertig graden stijgt, is een middag aan de kust een populaire keuze. De kustlijn van Lissabon strekt zich vanaf de stad zo'n vijfentwintig kilometer naar het westen uit, bezaaid met zandstranden, en de trein vanaf Cais do Sodré brengt je er binnen een half uur.

Praia de Carcavelos is het grootste strand op dit stuk kust: een brede boog van goudgeel zand met daarachter een lage boulevard vol cafeetjes en surfscholen. Het is de makkelijkste optie voor een dagje aan zee vanuit Lissabon, en in het weekend in de zomer neem ik mijn nichtjes hier graag mee naartoe.

Cascais ligt aan het westelijke eindpunt van de treinlijn. Dit voormalige vissersdorp veranderde rond 1870 in een koninklijk buitenverblijf en de stad heeft het karakter van beide behouden: een actieve haven, een kleine oude wijk met geplaveide straatjes en een reeks beschutte baaien.

Het kleurrijke Palácio Nacional da Pena is een van de mooiste paleizen van Europa.

Cascais is een heerlijke mix van statige 19e-eeuwse villa's en prachtige zandstranden.

Praia de Carcavelos is het grootste strand aan de kustlijn van Lissabon en is bereikbaar met de trein vanuit Lissabon.

Dit is de route die ik met vrienden en familie loop wanneer ze slechts twee dagen in de stad zijn.

Baixa is het elegante, formele gezicht van Lissabon en wat mij betreft de enige logische plek om te beginnen. Het rasterpatroon van neoclassicistische straten en pleinen met arcades werd aangelegd in de jaren na de aardbeving van 1755, die de middeleeuwse stad met de grond gelijkmaakte. Het is nog steeds een van de mooiste voorbeelden van stedenbouw uit de Verlichting in Europa. Brede lanen. Statige pleinen. Een wijk die gemaakt is om te voet te verkennen.

Ik zou beginnen op de Praça do Comércio, het grote plein aan de oever dat uitkijkt over de Taag. Het wordt aan drie kanten omgeven door lange, gele arcades en aan de vierde kant door het water zelf. Drie eeuwen lang was dit de commerciële toegangspoort tot het Portugese rijk. Voor mij voelt het nog steeds als dé entree van Lissabon. Neem even de tijd aan de zuidkant, waar de marmeren treden rechtstreeks in de rivier afdalen. Dit is de plek waar kooplieden, zeelieden en koningen ooit aan wal gingen.

Aan de noordkant van het plein staat de Arco da Rua Augusta, een triomfboog met bovenop een klein uitkijkplatform. Vanaf daar kijk je uit over het plein, de rivier en de winkelstraten van Baixa.

Achter de boog loopt de Rua Augusta zelf, de belangrijkste voetgangersader van de wijk. Ja, het is er toeristisch, maar ik loop er zelf nog steeds graag. Ik blijf dan even staan voor de straatartiesten en geniet van de geur van gepofte kastanjes die vanaf oktober de lucht vult.

Een kleine omweg naar het westen brengt je bij de Elevador de Santa Justa, de smeedijzeren lift die in 1902 werd gebouwd door een leerling van Gustave Eiffel. Ik bespaar je de wachtrij; die duurt regelmatig langer dan een uur, terwijl je hetzelfde uitzicht vanaf de top in tien minuten gratis kunt bereiken door de heuvel op te lopen naar het Convento do Carmo en daar de loopbrug over te steken. Van alle bekende bezienswaardigheden in Lissabon is dit degene die ik vrienden die op bezoek komen het vaakst aanraad om over te slaan.

Aan het andere uiteinde van de Rua Augusta ligt het Rossio, al bijna zevenhonderd jaar het sociale hart van Lissabon. Het plein is geplaveid met de beroemde zwart-witte calçada portuguesa, gelegd in golvende patronen die prachtig zijn bij droog weer, maar verraderlijk glad na een regenbui. Neem tussen de twee barokke fonteinen plaats aan een tafeltje bij een van de cafés aan de westkant, bestel een bica en kijk hoe de stad aan je voorbijtrekt. Het is een van de grootste genoegens van Lissabon en het kost je niet meer dan de prijs van een kopje koffie.

Een paar stappen ten noorden van het Rossio ligt de Praça dos Restauradores, herkenbaar aan de obelisk ter ere van de mannen die in 1640 de Portugese onafhankelijkheid van Spanje herstelden.

Voordat je Baixa verlaat, moet je echt even binnenstappen bij A Ginjinha, het piepkleine, ruim honderd jaar oude barretje dat verscholen ligt in een hoekje van het Rossio. Ze serveren er niets anders dan ginjinha, de zoete kersenlikeur die in Lissabon al sinds 1840 wordt gedronken. Je bestelt simpelweg een shotje en krijgt dan de vraag com ou sem elas: met of zonder kersen. Zeg altijd 'met'. Dat is de enige juiste manier om het te drinken.

Vanaf de Praça do Comércio is het een kwartiertje lopen in westelijke richting over de Ribeira das Naus, de promenade langs de rivier die de Taag volgt voorbij de oude marinewerven. Dit is een van mijn favoriete korte wandelingen in het centrum van Lissabon, met de geur van de rivier die vanaf het water komt aanwaaien en het geluid van lachende mensen bij de kiosken waar bezoekers piña colada's uit uitgeholde ananassen zitten te drinken.

De wandeling eindigt bij de Time Out Market, de omgebouwde negentiende-eeuwse markthal in Cais do Sodré. Ongeveer veertig kraampjes, gerund door enkele van de beste chefs van de stad, delen hier één enorme ruimte vol gemeenschappelijke tafels. Het is er druk, het is toeristisch, en het is een fantastische plek voor je eerste maaltijd in Lissabon.

Als Baixa het statige Lissabon van de grote pleinen is, dan is Alfama de veel oudere, doolhofachtige tegenhanger. De wijk is eeuwen ouder dan de rest van de stad. De aardbeving van 1755 maakte alles in de omgeving met de grond gelijk, maar op de een of andere manier bleef deze ene heuvel gespaard; het middeleeuwse stratenplan is daar vandaag de dag nog steeds het bewijs van. Je vindt er steile, met kinderkopjes geplaveide steegjes die op zichzelf teruglopen, en verborgen binnenplaatsjes achter smalle doorgangen. Witgekalkte huizen staan in kleurrijke lagen opgestapeld tussen de rivier en het kasteel op de heuvel.

Eerlijk gezegd heb je voor Alfama helemaal geen plan nodig. Je wandelt, je klimt, je neemt het steegje dat er het meest interessant uitziet en je verdwaalt. Hoewel ik inmiddels al vijf jaar in Lissabon woon, ontdek ik er nog steeds nieuwe plekjes. De kleine pleziertjes zijn altijd hetzelfde: fadomuziek die om drie uur 's middags uit een halfopen deur naar buiten zweeft, gegrilde sardines die op een houtskoolvuurtje roken voor een familierestaurant, de was die drie verdiepingen hoog tussen smeedijzeren balkons hangt te drogen, of een oud vrouwtje dat kersen verkoopt uit een schaal op haar drempel.

Dat gezegd hebbende, zijn er drie bezienswaardigheden waar je je middag omheen kunt plannen.

De Sé-kathedraal
Aan de voet van de heuvel staat de Sé, de oudste kerk van Lissabon en de meest vestingachtige kathedraal van Portugal. De kerk werd gebouwd in de jaren 1140, vlak nadat Afonso Henriques de stad had heroverd op de Moren. Het gebouw was net zozeer ontworpen voor verdediging als voor de eredienst. De gekanteelde torens en de schietgaten zijn geen decoratie; dit was een kerk aan de frontlinie op omstreden grond.

Stap even tien minuten naar binnen. Het schip is sober, romaans en bijna volledig vrij van het bladgoud en de azulejo's die je verder overal in Lissabon ziet. De kloostergang aan de achterzijde kost een paar euro en herbergt een actieve archeologische opgraving, waar de lagen van het Romeinse, Visigotische en Moorse Lissabon nog altijd onder de kathedraalvloer worden blootgelegd.

De miradouros
De klim wordt onderbroken door de miradouros: de uitkijkpunten op de heuveltoppen waar Lissabon beter in is dan welke stad ik ook ken. Onderweg naar boven kom je er twee tegen, slechts een paar minuten van elkaar verwijderd, en ik raad je aan om bij allebei even te stoppen.

De Miradouro de Santa Luzia is de eerste die je bereikt, een klein terras met azulejo-panelen die Lissabon tonen van vóór de aardbeving. Een bougainville klimt over de pergola.

Een minuutje verder de heuvel op opent de Miradouro das Portas do Sol zich naar dat beroemde uitzicht: de rode pannendaken van Alfama die afdalen naar de rivier, de koepel van het Panteão Nacional die erbovenuit rijst en de Taag die zich daarachter uitstrekt. Dit is dé foto die je waarschijnlijk naar Lissabon heeft gebracht. In de zomer is dit halverwege de middag ook de drukste plek van de wijk. Kom vroeg of ga juist rond zonsondergang.

Miradouro de Santa Luzia

Castelo de São Jorge
Op de top van de heuvel ligt het Castelo de São Jorge, de Moorse citadel die al duizend jaar over Lissabon waakt. De Moren bouwden het. De christenen veroverden het in 1147 en hielden het de volgende achthonderd jaar in handen. Het uitzicht vanaf de vestingmuren is het mooiste van de stad, waarbij je in westelijke richting over de hele Baixa, de rivier en de Ponte 25 de Abril in de verte kijkt.

Nog even over de wachtrijen: in het hoogseizoen staat er regelmatig een rij van meer dan een uur. Ik raad je daarom echt aan om vooraf online een ticket met een tijdslot te reserveren, zeker tussen juni en september. Eenmaal binnen heb je ongeveer anderhalf uur nodig. De muren zijn breder en beter begaanbaar dan ze van onderaf lijken, en de kleine archeologische opgraving in het midden is een minuut of tien van je tijd zeker waard. Zelf vind ik het heerlijk om de pauwen door de tuinen te zien wandelen.

Tram 28
Nog een opmerking over de beroemde gele tram. Lijn 28 rijdt dwars door het hart van Alfama en een ritje staat op elk lijstje met 'must-do's' in Lissabon. Ik zou de moeite niet nemen. Tegen tien uur 's ochtends staan de wagons al hutjemutje vol, sta je vrijwel zeker, en maakt de tram zulke abrupte, schokkerige stops dat de staande passagiers tegen elkaar aan worden gegooid. In de zomer loopt het verkeer rond Largo das Portas do Sol rond lunchtijd volledig vast. Gisteren nog, begin juni, zag ik een tram vol zwetende toeristen die daar bijna twintig minuten vaststond, terwijl ik datzelfde stukje in vijf minuten liep.

Fado
Alfama is het historische hart van de fado, het melancholische Portugese lied dat in de negentiende eeuw ontstond in de kroegjes van deze smalle steegjes. Als je maar één avond in Lissabon hebt en de muziek goed gezongen wilt horen, dan is dit de wijk waar je moet zijn. De doorsnee toeristenvallen herken je meteen: een man in de deuropening met een menukaart in vier talen verraadt de boel al.

De kleine fadohuizen die hun geld echt waard zijn, zijn de plekken waar je vooraf reserveert, waar het diner om acht uur begint en de zang om half tien, en waar het in de zaal muisstil wordt zodra de eerste noot klinkt. Mesa de Frades, gevestigd in een piepkleine voormalige kapel met wanden vol blauwe azulejos, is de plek waar ik mijn eigen vrienden naartoe stuur. Clube de Fado, vlak bij de kathedraal, is een veiligere tweede keuze. Voor beide is reserveren noodzakelijk.

De avond biedt je een keuze. Een zonsondergang vanaf een heuveltop gevolgd door een diner in een echte Lissabonse volksbuurt, of een rustigere zonsondergang vanaf het dek van een boot op de Taag. Beide opties zijn fantastisch. Ik zou mijn keuze laten afhangen van het weer en je humeur.

Optie één: zonsondergang en diner in Graça
Graça is de plek waar mijn vrouw en ik de afgelopen vijf jaar hebben gewoond, en als je het mij vraagt is het een van de fijnste wijken van de stad. Het voelt als een klein Portugees dorpje dat stilletjes is opgeslokt door Lissabon. De hoofdstraat is een echte winkelstraat vol cafés, bakkerijen en ouderwetse kruidenierszaken. De restaurants koken hier voor de mensen die op de heuvel wonen, in plaats van voor de toevallige voorbijganger.

Voor de zonsondergang zelf ga je naar de Miradouro da Graça. Het terras ligt verscholen onder een bladerdak van pijnbomen. Vanaf een van de bankjes langs de reling kun je zien hoe het laatste zonlicht de kasteelmuren verlicht. Aan het uiteinde van het terras staat een kiosk die koud bier en wijn verkoopt. Ik heb hier zelf al heel wat mooie avonden doorgebracht.

Voor het diner zijn er twee restaurants waar ik elke vriend die op bezoek komt naartoe stuur: O Pitéu da Graça en Sant'Avó. Beide zaken serveren het soort eerlijke Portugese gerechten waar de toeristenrestaurants in Alfama, tien minuten verderop de heuvel af, allang geen moeite meer voor doen. Als je liever begint met een glas wijn, is Vino Vero een absolute aanrader.

Als je benen het nog doen na de klim vanuit Alfama, ligt de Miradouro da Senhora do Monte op vijf minuten lopen verder de heuvel op. Dit is het hoogste uitkijkpunt van de stad en heel Lissabon ligt hier aan je voeten. Overdag wordt deze plek overspoeld door tuktuktours. Maar na zonsondergang, zodra de laatste tuktuks weer naar beneden zijn gerammeld, loopt het terras leeg en heb je een van de mooiste uitzichten van de stad bijna voor jezelf. Dit is de plek waar ik op zondagavond graag naartoe ga.

Optie twee: een boottocht bij zonsondergang op de Taag
Lissabon is een echte zeevaardersstad, gebouwd aan de rand van de Atlantische Oceaan, en na een dag te voet is het een stil genot om de stad vanaf het water te zien. Een typische zonsondergangcruise duurt zo'n twee uur, waarbij je langs de Torre de Belém en het Padrão dos Descobrimentos glijdt, onder de Ponte 25 de Abril door vaart en eindigt onder de blik van het Cristo Rei-beeld op de zuidoever.

De keuze aan boten loopt uiteen van traditionele Portugese zeilschepen tot bonkende partycatamarans. Zelf zou ik een klassiek zeiljacht boeken. Er vertrekken boten vanuit Belém, Cais do Sodré en de Doca de Alcântara, en de boten voor kleine groepen (twaalf passagiers of minder) zijn die paar extra euro's ten opzichte van de grotere boten waard.

Nog twee praktische adviezen. Reserveer van tevoren, zeker in de periode tussen mei en september. En neem een extra laagje kleding mee. De zon zakt, de lucht wordt koud, en ik trap er zelf nog elk jaar in.

Belém ligt vier kilometer ten westen van het centrum, uitgestrekt langs de noordelijke oever van de Taag op de plek waar de rivier zich verbreedt richting de Atlantische Oceaan. Dit is het Lissabon van de ontdekkingsreizigers en de vroege zeevaarders. Vasco da Gama vertrok hiervandaan in 1497 voor zijn beroemde reis naar India, samen met de expedities onder leiding van Magellaan, Cabral en Dias. De wijk werd gebouwd om hen te eren en de schaal van de architectuur weerspiegelt nog steeds de grootsheid van hun daden. Brede lanen. Groene parken. Stenen monumenten die bewust de ruimte krijgen.

Je komt er heel eenvoudig. Tram 15 rijdt langs de rivier vanaf Cais do Sodré en bereikt Belém in ongeveer een half uur. Zelf sla ik de tram meestal over en pak ik een Uber voor een euro of zes; dan ben je er in een kwartier en vermijd je de drukte in de tram waar je vaak alleen nog maar kunt staan.

Het klooster
Begin bij het Mosteiro dos Jerónimos. Koning Manuel I legde in 1501 de eerste steen voor de bouw, die werd gefinancierd met een heffing op de peper, kaneel en kruidnagel die Portugese schepen destijds in ongekende hoeveelheden meebrachten uit de Indische Oceaan. De architectuur die hieruit voortkwam heeft een eigen naam, de manuelstijl, en die vind je nergens anders ter wereld. Kijk maar eens goed naar de zuilen in de kloostergang. De steenhouwers versierden ze met de dingen die de ontdekkingsreizigers in hun schetsboeken mee naar huis namen: gedraaide touwen, scheepsankers, koraal, knopen en de krullende ranken van onbekende planten.

Reserveer van tevoren een tijdslot voor je bezoek. Vanaf halverwege de ochtend staat er bij de kassa vaak een rij van een uur of langer en er is nergens schaduw om in te wachten. De aangrenzende kerk is gratis toegankelijk. Mocht de rij voor het klooster te lang zijn of de toegangsprijs je te hoog, dan is de kerk de plek waar ik mijn vrienden meestal mee naartoe neem.

Naar de rivier
Loop vanaf het klooster door de tuinen en onder het spoor door om de oever van de rivier te bereiken. Aan de boulevard staan twee monumenten, op ongeveer tien minuten lopen van elkaar.

Het eerste is het Padrão dos Descobrimentos. De vorm verwijst naar de boeg van een karveel die over het water uitsteekt. De uitgehouwen figuren aan beide zijden zijn de ontdekkingsreizigers, cartografen, missionarissen en leden van het koningshuis uit het Tijdperk van de Ontdekkingen, met Hendrik de Zeevaarder voorop aan de boeg. Het monument werd in 1960 opgericht ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Hendrik.

Iets verder naar het westen langs de boulevard kom je bij de Torre de Belém, en dit is het monument dat je volgens mij echt niet mag missen. Het werd voltooid in 1519 en staat op een kleine basaltrots in de rivier. Het werd tegelijkertijd ontworpen als douanepost, ceremoniële toegangspoort voor terugkerende vloten en als geschutsplatform. Je ziet er stenen touwen, Moorse balkons en kleine opengewerkte torentjes op de hoeken. Op foto's lijkt het bouwwerk enorm, maar in het echt heeft het de omvang van een flink woonhuis. Omdat alle details zich aan de buitenkant bevinden, is het niet nodig om ook echt naar binnen te gaan.

De custardtaartjes
De meeste bezoekers komen naar Belém voor de monumenten. Ik kom voor de taartjes. Pastéis de Belém bakt al sinds 1837 volgens hetzelfde recept, dat oorspronkelijk werd verkocht bij de balie van een kleine suikerraffinaderij naast het klooster. Het recept is buiten de keuken nog nooit op papier gezet.

De bakkerij ziet er vanaf de straat klein uit, maar is dat absoluut niet. Loop de afhaalrij aan de voorkant voorbij en volg de gang naar binnen. Het gebouw ontvouwt zich tot een reeks blauw betegelde kamers waar plek is voor honderden gasten. De wachttijd voor een tafeltje is meestal minder dan een kwartier, zelfs op piektijden. Bestel er twee, vraag om wat kaneel en poedersuiker erbij, en eet ze op terwijl het bladerdeeg nog warm genoeg is om te knisperen. Elk ander custardtaartje in de stad wordt met deze vergeleken, maar geen enkel komt echt in de buurt.

Als je 's ochtends tijd over hebt
Belém heeft drie musea die elk een uurtje van je tijd waard zijn. Het Museu Nacional dos Coches bezit de grootste collectie koninklijke rijtuigen ter wereld: vergulde achttiende-eeuwse koetsen, gebouwd voor het soort ceremoniële reizen dat al lang uit het Europese leven is verdwenen. Het MAAT, in 2016 geopend in een laag, golvend wit gebouw aan de oever van de rivier, heeft een sterk programma voor hedendaagse kunst. Voor werk uit de twintigste eeuw vind je in de Coleção Berardo stukken van Picasso, Warhol, Bacon en Dalí, en de toegangsprijs is bescheiden.

Het Parque da Nations is de ultramoderne kant van het traditionele Lissabon en werd gebouwd om Expo98 te hosten. Sindsdien is het district omgevormd tot het zakencentrum van Portugal, een centrum voor handel, technologie en bedrijfsconventies.

De wijk heeft een opvallende architectuur en herbergt unieke exposities met als thema “ het water ”, daarbij ook nog de tuinen van de originele Expo98 tentoonstelling. Opmerkelijke attracties in het Parque da Nations, zijn onder andere de verbluffende Oceanário de Lisboa, de Ciência Viva (een prachtig wetenschapsmuseum voor kinderen) en het Casino Lisboa.

Als het ultra-modernisme van het Parque da Nation je niet aanspreekt, overweeg dan om de wijk Príncipe Real en de Avenida da Liberdade te bezoeken. Príncipe Real is een welvarende wijk, terwijl de Avenida da Liberdade de belangrijkste winkelstraat van Lissabon is. Binnen dit gebied zijn verscheidene weelderige herenhuizen, boetiekjes en gastronomische restaurants te vinden.

Een aangename wandelroute loopt langs de “Rua da Escola Politécnica de Rua Braamcamp” en vervolgens langs de Avenida da Liberdade

Voor de laatste avond in Lissabon wordt voorgesteld om een lang avondje uit te hebben in Bairro Alto en Cais do Sodré. Bairro Alto bestaat uit kleine trendy bars en in het weekend is het letterlijk feest tot in de straat. Cais do Sodré is een voormalige louche rosse buurt, die is omgetoverd tot het nachtelijke uitgaansbuurt van Lissabon.

Pink Street