Dedícale tres días a Lisboa. Es la duración ideal y, sin duda, la opción que deberías elegir. En estas setenta y dos horas podrás subir al castillo en el mítico tranvía 28, saborear un pastel de nata recién salido del horno de una pastelería que mantiene su receta intacta desde 1837 y terminar la noche conociendo gente nueva en algún rooftop de moda.

Una ciudad tan variada no se deja descubrir en un fin de semana a toda prisa, y tres días es el mínimo razonable. Te dan margen para pasear por las imponentes plazas de la Baixa por la mañana y perderte por los callejones medievales de Alfama por la tarde. Tendrás tiempo para ir en tranvía hasta Belém y plantarte ante el Monasterio de los Jerónimos sin tener que mirar el reloj. El tercer día, podrás elegir entre las boutiques y las casas de azulejos de Príncipe Real, el frente marítimo de cristal y acero del Parque de las Naciones o una escapada a Sintra. Lisboa es una ciudad de barrios con identidad propia, cada uno con su ritmo y carácter, y el itinerario que verás a continuación se ha diseñado pensando en eso.

Llevo explorando Portugal desde 2001 y, durante los últimos cinco años, mi mujer portuguesa y yo hemos hecho de Lisboa nuestro hogar. Esta guía se nutre de todos esos años pateando sus calles, comiendo en sus tascas y guiando a los amigos que vienen a vernos, con el objetivo de ayudarte a planificar tres días que resulten pausados y fieles a la Lisboa que hemos llegado a conocer.

 

 

Este itinerario recorre Lisboa barrio a barrio, dedicando cada día a una zona distinta de la ciudad. Esta es la ruta que suelo hacer con mis amigos y familiares cuando visitan Lisboa por primera vez:

• Día 1, por la mañana: Baixa. Las imponentes plazas y los bulevares peatonales del elegante corazón histórico de Lisboa.
• Día 1, por la tarde: Alfama. Una subida por las callejuelas medievales hasta las murallas del Castillo de San Jorge.
• Día 1, al atardecer: Puesta de sol desde el agua en un crucero por el río Tajo.

• Día 2, por la mañana y a primera hora de la tarde: Belém. Los monumentos marítimos de la Era de los Descubrimientos de Portugal y un pastel de nata de la pastelería original.
• Día 2, a última hora de la tarde: LX Factory. El núcleo creativo de Alcântara, situado bajo los grandes arcos del Puente 25 de Abril.
• Día 2, al atardecer: Puesta de sol desde lo alto de un mirador; mis favoritos son el de Graça, cerca del castillo, o el de Adamastor, con vistas al río.

• Día 3, por la mañana: Príncipe Real. Un trayecto en el tranquilo tranvía número 24, los frondosos jardines del barrio y un paseo bajando por la majestuosa Avenida da Liberdade.
• Día 3, por la tarde: Parque das Nações. El moderno frente marítimo donde se celebró la Expo 98, con su arquitectura vanguardista y su Oceanário de categoría mundial.
• Día 3, por la tarde (alternativa): Cruzar el Tajo en ferri hasta Cacilhas y subir a la estatua del Cristo Rei para disfrutar de la mejor panorámica de la ciudad.
• Viernes o sábado noche: Bairro Alto y Cais do Sodré. Las zonas con más vida nocturna, desde los bares de la ladera cuyo ambiente se desborda hacia las calles hasta los locales de la famosa Pink Street.

Tres días son suficientes para conocer bien Lisboa, pero no para explorar los alrededores. La costa, los palacios de Sintra y la región vinícola de la península de Setúbal se encuentran a menos de una hora de la ciudad, y cualquiera de estos destinos es motivo de sobra para alargar una estancia de tres días a una semana completa.

En el mapa interactivo de abajo tienes trazada la ruta completa de tres días. El primer día está marcado en verde, el segundo en amarillo y el tercero en azul. Aleja el zoom para ver todos los puntos de interés.

Día 1: 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador de Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) Igreja de Santo António 7) Catedral de Lisboa (Sé) 8) Castelo de São Jorge 9) Mirador de Portas do Sol 10) Panteão Nacional
Día 2: 11) Mosteiro dos Jerónimos 12) Padrão dos Descobrimentos 13) Torre de Belém 14) Pastéis de Belém 15) LX Factory
Día 3: 16) Praça Luís de Camões 17) Convento do Carmo 18) Igreja de São Roque 19) Jardim do Príncipe Real 20) Avenida da Liberdade 21) Praça Marquês de Pombal 22) Parque das Nações 23) Oceanário de Lisboa 24) Torre Vasco da Gama
Vida nocturna: 25) Pink Street (Cais do Sodré) 26) Bairro Alto

La mayoría de los amigos que vienen a visitarme a Lisboa para pasar un fin de semana largo me preguntan por Sintra. Han visto las fotos del Palacio de Pena en las redes sociales y quieren ir. Si tú también te animas, yo usaría el tercer día de este itinerario para hacer la excursión. Puedes leer mi guía completa para visitar Sintra en un día aquí.

En pleno verano, cuando el calor aprieta en la ciudad por las tardes, puede que prefieras escaparte a la costa. Te recomendaría las playas de las zonas de Cascais y Caparica; se puede llegar a todas ellas en tren o autobús en unos cuarenta minutos. Aquí tienes mi guía con las mejores playas de Lisboa.

Nunca recomendaría alquilar un coche para un viaje de tres días a Lisboa, debido al tráfico y a la falta de aparcamiento. Por el contrario, el transporte público es excelente y, donde este no llega, Uber y Bolt cubren el trayecto de forma económica y fiable. En los cinco años que llevo viviendo aquí, ni una sola vez he echado de menos tener coche para moverme por la ciudad.

En el resto de la guía recorreremos estos tres días con todo detalle.

El primer día está dedicado a los dos barrios que forman el corazón histórico de Lisboa, y precisamente la gracia está en el contraste que hay entre ambos. La Baixa representa esa Lisboa señorial y ordenada, llena de plazas, arcos y bulevares peatonales. En cambio, Alfama es el antiguo barrio árabe que se salvó del Gran Terremoto: un laberinto de callejuelas medievales que trepan por la colina hasta el castillo. Dedica la mañana a uno y la tarde al otro.

Mañana en la Baixa
La Baixa es la cara elegante y formal de Lisboa y, en mi opinión, el único lugar con sentido para empezar un viaje por la ciudad. El trazado de calles neoclásicas y plazas porticadas se diseñó en los años posteriores al terremoto de 1755, que arrasó la ciudad medieval, y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de urbanismo de la Ilustración en toda Europa.

La gran joya del conjunto es la Praça do Comércio, una inmensa plaza ribereña que se abre al Tajo, flanqueada en tres de sus lados por largos soportales amarillos y en el cuarto por el propio río. Durante tres siglos fue la puerta comercial del imperio portugués y, para mí, sigue siendo la auténtica entrada a Lisboa. En su extremo norte se alza el Arco da Rua Augusta, un arco de triunfo que cuenta con un mirador desde el que se contempla la desembocadura del Tajo.

La magnífica Praça do Comércio

Al otro lado del arco se extiende la Rua Augusta, la principal arteria peatonal de la Baixa. Tiene fama de ser un lugar excesivamente turístico, y hay que reconocer que es merecida, pero yo sigo paseándola encantado, parándome a ver a los artistas callejeros y a tomarme un pastel de nata a media mañana en Manteigaria. En otoño, la calle huele a castañas asadas, que se venden en carritos humeantes en casi cada esquina.

A cinco minutos subiendo por la Rua Augusta se encuentra el Elevador de Santa Justa, un ascensor de hierro forjado construido en 1902 por un discípulo de Gustave Eiffel. Conecta la parte baja de la Baixa con el barrio del Carmo, situado en lo alto de la colina, y la plataforma superior ofrece una de las mejores vistas de la Baixa. La cola para subir suele superar la hora de espera, pero puedes llegar al mismo mirador totalmente gratis en apenas diez minutos si subes a pie hacia el Convento do Carmo y cruzas la pasarela de la parte superior. En mi opinión, el Elevador de Santa Justa es la atracción más sobrevalorada de Lisboa; siempre les digo a los amigos que vienen de visita que se lo ahorren.

La Rua Augusta con el Arco da Rua Augusta al fondo

Al final de la Rua Augusta se halla el Rossio, el corazón social de Lisboa durante gran parte de los últimos setecientos años. La plaza está pavimentada con la famosa calçada portuguesa en blanco y negro, dispuesta en patrones ondulados; es una maravilla para la vista, ¡pero un peligro por lo mucho que resbala cuando llueve! Entre sus dos fuentes barrocas y la columna de bronce del rey Pedro IV, es uno de los mejores rincones de la ciudad para sentarte en una terraza, pedir un café y ver cómo la vida de Lisboa transcurre ante ti. Mi cafetería favorita es la Confeitaria Nacional, justo en el límite con la Praça da Figueira, que vende algunos de los mejores pasteles de la Baixa y guarda su verdadero encanto en los salones de la planta de arriba.

Para rematar la mañana, pásate por A Ginjinha, el minúsculo bar centenario escondido en un rincón del Rossio que solo sirve ginjinha, el licor dulce de guindas que se bebe en Lisboa desde 1840. El mismo dueño lleva sirviéndola tras la barra desde la primera vez que entré allí, allá por 2001. Lo habitual es pedir un chupito, y te preguntarán «com ou sem elas?», es decir, ¿con o sin guindas? Pide siempre que sí. Es la única manera de tomarla.

La plaza Rossio vista desde lo alto del Elevador de Santa Justa

Si la Baixa es la Lisboa formal de las grandes plazas, Alfama es su gemela mayor y más indómita. Este barrio es siglos anterior al resto de la ciudad: un barrio morisco que el terremoto de 1755 perdonó de milagro, y su trazado da fe de ello. Callejuelas empinadas y empedradas que serpentean sobre sí mismas. Patios ocultos tras puertas sin número. Casas encaladas que se apilan en hileras de colores entre el río y el castillo, allá en lo alto de la colina.

Después de vivir cinco años en Lisboa, sigo descubriendo rincones nuevos, y esos pequeños placeres siguen siendo los mismos que me trajeron hasta aquí. El fado que se escapa por una puerta entreabierta. El olor a sardinas asadas en una parrilla de carbón a la puerta de un restaurante familiar. La ropa tendida que cuelga de los balcones de forja tres pisos más arriba.

No hace falta un plan. Caminas, subes y te dejas llevar por el callejón que más te llame la atención. Al pie de la colina se alza la Catedral de la Sé, la iglesia más antigua de Lisboa y la catedral con más aire de fortaleza de todo Portugal, construida en el siglo XII sobre el solar de la antigua mezquita. El famoso tranvía amarillo número 28 traquetea por las calles principales y merece la pena subirse solo por el trayecto, aunque los mejores rincones de Alfama son precisamente aquellos a los que el tranvía no puede llegar.

El tranvía nº 28 a su paso por la Catedral Sé

La subida se hace más amena gracias a los miradouros, esos miradores en lo alto que Lisboa borda como ninguna otra ciudad que conozca. El Miradouro das Portas do Sol es el más famoso: una amplia terraza suspendida sobre los tejados de teja roja de Alfama, con el río extendiéndose al fondo. El Miradouro de Santa Luzia se encuentra apenas un minuto más abajo; es más pequeño, está decorado con azulejos y, en una mañana tranquila, es el mejor de los dos.

En lo alto de la colina se alza el Castelo de São Jorge, la ciudadela morisca que lleva mil años vigilando Lisboa. Las vistas desde las murallas son las mejores de la ciudad. En temporada alta las colas para entrar pueden ser largas, pero acceder a la plaza que hay frente a las puertas no cuesta nada y los pavos reales se pasean por el empedrado como si fueran los dueños del lugar.

Las almenas del Castelo de São Jorge ofrecen unas vistas maravillosas del estuario del Tajo

Continuamos hacia Graça
Más allá del castillo, la colina continúa ascendiendo hasta Graça, el barrio que mi mujer y yo elegimos como hogar cuando nos mudamos a Lisboa. Graça es el rincón donde la ciudad todavía se siente auténtica y llena de vida. Su calle principal es una vía comercial de las de siempre, repleta de cafeterías, panaderías y tiendas de ultramarinos; aquí, los restaurantes cocinan para los vecinos del barrio, no para quienes están de paso. O Pitéu da Graça y Sant'Avó son los dos a los que recomiendo a mis amigos. Ambos son negocios familiares que sirven ese tipo de cocina portuguesa que los restaurantes turísticos de Alfama dejaron de ofrecer hace ya mucho tiempo.

Graça también presume de contar con los dos mejores miradores de la ciudad. El Miradouro da Graça, resguardado bajo un dosel de pinos, es el lugar donde voy a ver el atardecer siempre que puedo. El Miradouro da Senhora do Monte, situado unos minutos más arriba, es el punto más alto de Lisboa y el sitio perfecto para contemplar toda la ciudad a tus pies. En pleno corazón del barrio, la estrecha Travessa do Monte está llena de pequeños bares y, para mi gusto, no existe un plan mejor para terminar tu primer día en Lisboa.

El Miradouro da Graça con vistas al castillo de Lisboa y el distrito de Baixa

Tarde: atardecer sobre el Tajo
Lisboa es una ciudad marinera, erigida a orillas del Atlántico, y gran parte de su edad de oro se forjó a través de la exploración y el comercio. En mi opinión, no hay mejor forma de cerrar el primer día que desde la cubierta de un barco al atardecer, viendo desfilar la ciudad ante tus ojos en compañía de tu pareja, amigos o familia.

Un paseo típico para ver la puesta de sol dura unas dos horas y recorre los lugares más emblemáticos. Navegarás junto a la Torre de Belém y el Padrão dos Descobrimentos, pasarás por debajo del Puente 25 de Abril y bajo la atenta mirada de la estatua del Cristo Rei, situada en la orilla sur.

La oferta de embarcaciones abarca todo el espectro, desde barcos tradicionales portugueses hasta fiestas flotantes con la música a tope. El velero clásico suele ser la opción más popular, pero encontrarás salidas desde Belém, Cais do Sodré y la Doca de Alcântara.

Para cualquier paseo al atardecer, te doy dos consejos. Primero, reserva con antelación, sobre todo en primavera y verano, ya que los mejores barcos agotan sus plazas con varios días de antelación. Segundo, llévate algo de abrigo. En cuanto el sol se oculta tras el horizonte, la temperatura baja de golpe; en una excursión que hice en junio, acabé refugiándome en el interior del barco, tiritando por ir solo en camiseta.

El sol poniéndose tras el Monumento a los Descubrimientos

El segundo día te lleva hacia el oeste, hasta Belém, el barrio a orillas del río desde el que partieron los grandes exploradores portugueses en los siglos XV y XVI. Aquí te encontrarás con una Lisboa distinta. Mientras que Alfama trepa y se enreda en callejuelas, Belém se extiende ante ti, monumental y abierta, a una escala que está a la altura de las ambiciones de los hombres que zarparon desde sus muelles.

La forma más sencilla de llegar es el tranvía número 15 desde Praça da Figueira o Cais do Sodré, un trayecto de unos treinta minutos bordeando el río. A decir verdad, yo casi siempre cojo un Uber. El precio ronda los seis euros y te ahorras media hora de camino.

Monasterio de los Jerónimos
La joya de la corona es el Monasterio de los Jerónimos, y te aseguro que merece cada minuto que le dediques. Su construcción comenzó en 1501, financiada mediante un impuesto del cinco por ciento sobre el comercio de especias que el viaje de Vasco da Gama a la India acababa de hacer posible. El resultado es el mejor ejemplo de arquitectura manuelina de Portugal, un estilo exclusivo de este país que fusiona la estructura gótica con tallas de cuerdas, anclas, coral y las extrañas formas marinas que los exploradores traían dibujadas en sus cuadernos de bocetos. El claustro es la auténtica obra maestra: dos plantas de un delicado encaje de piedra en el que cada columna está tallada de forma distinta.

El único inconveniente que suelo encontrar cuando voy con amigos son las colas, ya que te toca esperar a pleno sol y no hay ni una sombra. Cuando mi hermano vino con sus hijos el verano pasado, nos saltamos el claustro por completo y entramos directamente en la iglesia, cuya entrada es gratuita y que, en realidad, alberga lo que la mayoría de la gente viene a ver. Vasco da Gama está enterrado nada más entrar, con su tumba frente a la del poeta Luís de Camões, en el lado opuesto. Los marineros rezaban aquí antes de sus travesías. Muchos de ellos nunca regresaron.

Los monumentos junto al río
Desde el monasterio, solo tienes que caminar cinco minutos por los jardines hasta el río, donde te esperan dos monumentos a orillas del agua. El Monumento a los Descubrimientos (Padrão dos Descobrimentos), una imponente proa de piedra caliza que se proyecta sobre el Tajo, se construyó en 1960 para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Enrique el Navegante. A lo largo de sus laterales se alzan treinta y tres figuras de la Era de los Descubrimientos, con el propio Enrique a la cabeza, en la proa.

Diez minutos más adelante, siguiendo el paseo fluvial, se encuentra la Torre de Belém, y esta es la que yo no me perdería por nada del mundo. Construida entre 1514 y 1519 como puerta ceremonial y fortaleza defensiva para proteger la desembocadura del Tajo, se alza sobre el agua en su propia pequeña plataforma, con sus torreones, balcones y logias de aire morisco. Es más pequeña de lo que sugieren las fotos, y ahí reside parte de su encanto.

La Torre de Belém

Pastéis de Belém
Los turistas vienen a Belém por los monumentos; yo vengo por los Pastéis de Belém. Esta pastelería lleva horneando la tartaleta de crema original desde 1837, siguiendo una receta que, según dicen, solo conocen tres maestros pasteleros a la vez, que trabajan a puerta cerrada en la trastienda del local.

Por desgracia, su fama hace que siempre esté a tope, pero el interior engaña, ya que es un laberinto de salas decoradas con azulejos que se extiende mucho más de lo que imaginas desde la calle, y la cola para conseguir mesa avanza rápido. En cuanto te sientes, pide un par de Pastéis de Belém, todavía calientes del horno, con canela y azúcar glas espolvoreados por encima. Cualquier otro pastel de nata que pruebes en Lisboa, por muy bueno que sea, no deja de ser una copia de estos.

Si tienes tiempo para más
Belém alberga tres de los mejores museos de Lisboa, y cualquiera de ellos merece que le dediques al menos una hora de tu tarde. El Museo Nacional de Carruajes (Museu Nacional dos Coches) cuenta con una de las mejores colecciones de carruajes reales del mundo, con espectaculares carrozas barrocas doradas construidas para los reyes que recorrían Europa en ellas. Junto al río, el MAAT ocupa un edificio blanco con forma de ola larga y baja, donde se celebran algunas de las exposiciones de arte contemporáneo más interesantes de la ciudad. Si buscas arte moderno puro y duro, tu sitio es la Colección Berardo, que cuenta en su catálogo con obras de Picasso, Warhol y Dalí.

Desde Belém, un trayecto de quince minutos en tranvía o un Uber de unos cinco euros te llevará hasta Alcântara y LX Factory. El recinto se encuentra justo debajo del puente 25 de Abril, tan cerca que puedes oír el zumbido constante del tráfico que cruza por encima.

LX Factory no se parece a nada de lo que hayas visto en Lisboa hasta ahora. Es el núcleo creativo de la ciudad, un lugar repleto de tiendas conceptuales, estudios de artistas y pequeños locales independientes. En una tarde soleada, no hay mejor plan que deambular por allí, echar un vistazo a las galerías y parar a comer algo o tomar una copa.

Lxfactory está a la sombra del Ponte 25 de Abril

El complejo nació en 1846 como una fábrica textil y de artes gráficas, y durante más de un siglo produjo de todo, desde tejidos hasta los principales periódicos del país. A principios de los años 2000, el espacio estaba abandonado. Su reapertura en 2008, transformada en un laberinto de estudios, tiendas, restaurantes y bares, lo ha convertido en el proyecto de rehabilitación industrial más exitoso de la ciudad. La maquinaria antigua todavía se puede ver en algunos rincones, al igual que los callejones empedrados entre los edificios, las pasarelas de hierro y las persianas decoradas con algunos de los mejores ejemplos de arte urbano de Lisboa.

Mi rincón favorito es Ler Devagar, una librería repartida en las dos plantas de una antigua imprenta, con estanterías que llegan hasta el techo y una bicicleta alada suspendida de este. Por su parte, Rio Maravilha se encuentra en la azotea de uno de los antiguos edificios de la fábrica, con una terraza que ofrece vistas directas al puente y a la estatua del Cristo Rei, al otro lado del río. Si vas un domingo, encontrarás un mercado de artesanía al aire libre a lo largo del callejón principal.

Te seré sincero: LX Factory ha ido perdiendo poco a poco su espíritu vanguardista en los últimos años, ya que los alquileres han subido y ahora los turistas superan con creces a los artistas y creadores que le dieron vida en su día. La nueva escena creativa de la ciudad se ha desplazado hacia el este, concretamente a Marvila, con el espacio 8 Marvila como epicentro. Si buscas el ambiente creativo más puntero, ese es el lugar que te recomendaría.

La vida nocturna de Lisboa empieza en el Bairro Alto, ese entramado de calles estrechas que sube por la colina al oeste del Chiado. De día es uno de los rincones residenciales más tranquilos del centro, con la colada tendida entre las ventanas. De noche, se transforma en algo totalmente distinto. Decenas de bares pequeños, la mayoría no más grandes que el salón de una casa, abren sus puertas hacia las diez de la noche y la bebida se desborda hacia las calles empedradas. No se paga entrada, no hay colas ni código de vestimenta.

Esta es la parte de la noche lisboeta que sigo disfrutando más después de cinco años viviendo aquí. No es porque los bares en sí sean nada del otro mundo (la mayoría son funcionales, como mucho), sino por lo que ocurre en las calles entre uno y otro. Un viernes a medianoche, te encontrarás compartiendo acera con un grupo de estudiantes Erasmus de Bolonia, un par de cocineros que acaban de salir de su turno en algún restaurante con estrella Michelin del Chiado y una despedida de soltero de Manchester que, por algún motivo, ha terminado en el mismo bar que tú. Es un ambiente sin pretensiones, relativamente barato y totalmente al aire libre.

El ambiente se traslada a las calles un viernes por la noche en el Bairro Alto

Cais do Sodré y Pink Street
A las dos de la mañana, los bares cierran y la gente baja hacia Cais do Sodré. En su día, este barrio fue la zona de prostitución de la ciudad y, cuando lo visité por primera vez hace veinticinco años, era uno de los rincones más chungos de Lisboa. Hoy en día se ha reinventado como el epicentro de la noche lisboeta hasta altas horas de la madrugada.

Te voy a ser sincero: creo que la Pink Street está sobrevalorada. Los bares son caros para lo que se estila en Lisboa, la música es de lo más genérica y la calle está cada vez más tomada por despedidas de soltero y de soltera que llegan en autobús desde el aeropuerto. Aun así, después de unas cuantas copas, puede resultar divertida. Mi bar favorito es Pensão Amor, ubicado en un antiguo prostíbulo, con una decoración que mezcla el terciopelo de los años 70 con los dorados de principios del siglo XX.

El tercer día te lleva a descubrir una Lisboa más tranquila y elegante. Tras pasar dos días recorriendo el centro histórico y la monumental zona ribereña, hoy conocerás la ciudad tal y como la viven los propios lisboetas: residencial, refinada y auténtica.

Bairro Alto de día
El Bairro Alto es como dos barrios en uno. De noche es el epicentro de la fiesta lisboeta, como ya hemos visto; de día, sin embargo, es casi lo opuesto: un tranquilo entramado residencial de calles estrechas donde los bares tienen la persiana bajada y la colada cuelga de los balcones.

Este distrito alberga dos de las iglesias más impresionantes de Lisboa, y lo cierto es que no podrían ser más distintas entre sí. El Convento do Carmo se mantiene en pie como un esqueleto gótico sin techo; su nave quedó expuesta al cielo desde que el terremoto de 1755 derribó las bóvedas. Además, fue aquí donde terminó la Revolución de los Claveles en 1974, cuando el dictador se rindió en el cuartel de al lado.

A pocas calles de allí, la iglesia de São Roque no parece gran cosa por fuera. Pero en cuanto entres, te encontrarás con uno de los interiores de iglesias más lujosamente decorados de toda Europa. La Capilla de San Juan Bautista se construyó en Roma en la década de 1740, fue bendecida por el Papa y luego se desmontó para enviarla a Lisboa en tres barcos. Aquí se volvió a montar utilizando lapislázuli, amatista, marfil y varias toneladas de oro y plata. En su día, se decía que era la capilla más cara jamás construida.

Príncipe Real
A cinco minutos al norte del Bairro Alto se encuentra Príncipe Real, el más discretamente acomodado de los barrios céntricos, y el lugar donde yo viviría si algún día Graça dejara de encajar conmigo. Es un distrito de mansiones decimonónicas, anticuarios y pequeñas firmas de moda lusa. El ambiente es bohemio y pausado. Aquí no hay ningún gran reclamo turístico, y precisamente ahí reside su encanto.

El corazón del barrio es el Jardim do Príncipe Real, un pequeño parque que gira en torno a un enorme cedro del Líbano plantado en 1878. Sus ramas se han guiado hacia fuera sobre una estructura metálica para formar una copa verde y plana de casi veinte metros de diámetro. Me encanta el quiosco del parque; es un placer sentarse a la sombra del árbol con el suave murmullo de la ciudad de fondo.

El edificio más emblemático de la zona es la Embaixada, un palacio neomudéjar de la década de 1870 reconvertido en concept store. Una veintena de diseñadores independientes portugueses ocupan lo que antes eran dormitorios y salones de recepción. El edificio en sí es una maravilla, lleno de patios de azulejos y techos con vidrieras.

En el extremo este del barrio, el mirador de São Pedro de Alcântara es el lugar ideal para terminar la mañana. Su terraza de dos niveles ofrece vistas directas del Castelo de São Jorge, al otro lado del valle, en la colina de enfrente.

El centro comercial boutique Embaixada, en el barrio de Príncipe Real, se encuentra en un antiguo palacio

La Avenida da Liberdade
Al este de Príncipe Real, el terreno desciende hacia la Avenida da Liberdade, el gran bulevar del siglo XIX de Lisboa. Se trazó en 1879 con noventa metros de ancho y se plantó de tilos y jacarandas; hoy en día está flanqueada por las tiendas insignia de Louis Vuitton, Prada, Gucci y el resto del circuito internacional del lujo. Es la zona ideal para las compras de lujo.

La propia avenida invita a pasear y constituye el nexo natural entre la ciudad vieja y la nueva. A sus pies se halla la Praça Marquês de Pombal, una gran rotonda que rodea el monumento al hombre que reconstruyó Lisboa tras el terremoto de 1755. Justo detrás se alzan las praderas en pendiente del Parque Eduardo VII, que debe su nombre al rey británico que visitó la ciudad en 1903. Desde lo alto del parque podrás disfrutar de una última panorámica de la avenida y del río al fondo.

Vistas de la Praça Marquês de Pombal desde el Miradouro do Parque Eduardo VII

La última tarde te llevará al extremo opuesto de la ciudad, tanto geográficamente como en carácter. El Parque das Nações se sitúa en la ribera oriental y es la zona de Lisboa que menos se parece a Lisboa. Aquí no encontrarás callejones empedrados ni fachadas de azulejos. En su lugar, verás amplios paseos junto al río, torres de cristal, esculturas públicas y ese tipo de espacios urbanos planificados que las ciudades europeas crearon con esa determinación tan propia de finales del siglo XX.

El barrio debe su existencia a la Expo '98, la Exposición Universal que Lisboa acogió con motivo del quinto centenario del viaje de Vasco da Gama a la India. El lema fue «Los océanos: un patrimonio para el futuro». El recinto, que hasta entonces no era más que una extensión de refinerías de petróleo y desguaces, se despejó y reconstruyó desde cero en menos de cinco años. Gracias a ello, Lisboa ganó un nuevo barrio y un conjunto de hitos arquitectónicos que han envejecido mucho mejor que la mayoría de los legados de otras Exposiciones Universales.

La atracción estrella es el Oceanário de Lisboa, y se merece con creces su fama. Está construido en torno a un inmenso tanque central con cinco millones de litros de agua marina, rodeado de cuatro grandes hábitats que representan los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico. Está considerado uno de los mejores acuarios de Europa y le diría a cualquier visitante que no se lo pierda, sobre todo si viajas con niños. He llevado a mis sobrinos en más de una ocasión y siempre han salido encantados.

El puente Vasco da Gama parte del barrio hacia el este y cruza el Tajo; con sus doce kilómetros y medio, es uno de los puentes más largos de Europa. La Torre Vasco da Gama, una estructura de ciento cuarenta y cinco metros en forma de vela situada en el extremo norte, forma ahora parte de un hotel y remata el perfil de la zona. Entre ambos puntos, el teleférico recorre aproximadamente un kilómetro por la orilla del río; en una tarde despejada, el trayecto es una forma estupenda de apreciar la magnitud del lugar.

Un apunte sincero sobre el barrio: algunos visitantes lo adoran por su amplitud, el río y el cambio de aires respecto al casco antiguo. A otros les parece impecable, pero algo falto de alma. Si buscas algo más cercano a la Lisboa de siempre, te sugiero que vayas mejor a Cacilhas, del que hablo con más detalle más adelante.

La Torre Vasco da Gama y el frente del agua del Parque das Nações

Si el Parque de las Naciones representa la Lisboa moderna, Cacilhas es su cara más obrera. Esta localidad se encuentra en la orilla sur del Tajo, justo enfrente de la ciudad, y durante gran parte del siglo XX fue un pueblo volcado en sus astilleros. Aunque estos cerraron en la década de los 2000, el lugar mantiene intacto su carácter: edificios bajos, una terminal de ferris con mucha actividad y una hilera de marisquerías a orillas del río a las que los lisboetas llevan cruzando el agua desde mucho antes de que los turistas supieran siquiera de su existencia.

El trayecto en ferri ya forma parte de la experiencia. Los barcos salen de Cais do Sodré aproximadamente cada diez minutos, el viaje dura otros diez y las vistas del puente y de la silueta de Lisboa desde el agua son de las mejores que disfrutarás en todo tu viaje. Ten en cuenta que son ferris de línea regular para quienes se desplazan a diario, no barcos turísticos, por lo que el precio del billete es muy económico.

Cacilhas es pequeña y se recorre fácilmente a pie. El motivo principal por el que los lisboetas vienen hasta aquí es comer. Las calles que salen de la terminal hacia el sur están repletas de marisquerías donde los precios son un tercio de lo que pagarías al otro lado del río y el pescado se ha capturado esa misma mañana. Yo te recomendaría Cova Funda y A Toca, en la Rua Cândido dos Reis; ambas sirven ese tipo de cocina portuguesa sencilla y auténtica que los restaurantes turísticos de Lisboa ya ni se molestan en preparar.

Si buscas algo más sofisticado e ideal para tus redes sociales, un poco más adelante, siguiendo el paseo fluvial, se encuentra Ponto Final. Sus mesas se disponen sobre un estrecho muelle de piedra que se adentra en el río, con el perfil de Lisboa como telón de fondo inmejorable.

Subida al Cristo Rei
Un corto trayecto en el autobús 3001 por el acantilado que hay detrás de Cacilhas te lleva hasta el Santuario de Cristo Rei, la enorme estatua de hormigón de Cristo que, con los brazos extendidos, contempla la ciudad desde la otra orilla del río. Se inauguró en 1959, inspirada en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y se construyó como muestra de agradecimiento por haberse librado Portugal de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

En mi opinión, las vistas desde aquí son las mejores de toda Lisboa. La ciudad se despliega ante tus ojos al otro lado del agua, con el puente 25 de Abril extendiéndose justo a tus pies y todo el estuario abriéndose hacia el oeste, en dirección al Atlántico. La escena tiene incluso su propia banda sonora: un zumbido grave y constante que sube del tráfico que cruza el puente.

Un pequeño consejo sobre el mirador de pago que hay en lo alto de la estatua: yo que tú, me lo saltaría. La cola para el ascensor suele ser larga y, una vez arriba, las vallas de seguridad de la plataforma entorpecen casi todas las vistas y hacen que sea prácticamente imposible hacerse un retrato o una foto de grupo en condiciones. Desde mi punto de vista, la panorámica desde la plaza abierta a los pies del monumento es mucho mejor y, además, no cuesta ni un euro.

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