Gönnen Sie Lissabon drei Tage. Das ist die ideale Aufenthaltsdauer und genau die richtige Wahl. In diesen zweiundsiebzig Stunden können Sie mit der Straßenbahnlinie 28 hinauf zur Burg fahren, ein noch ofenwarmes Pastel de Nata aus einer Bäckerei genießen, die ihr Rezept seit 1837 nicht geändert hat, und den Abend in einer Rooftop-Bar ausklingen lassen, während Sie neue Bekanntschaften schließen.

Eine so vielfältige Stadt erschließt sich nicht an einem hastigen Wochenende, und drei Tage sind das ehrliche Minimum. So haben Sie Zeit, morgens über die prachtvollen Plätze der Baixa zu schlendern und sich am Nachmittag in den mittelalterlichen Gassen der Alfama zu verlieren. Zeit, um mit der Straßenbahn nach Belém zu fahren und vor dem Hieronymus-Kloster zu verweilen, ohne dabei ständig den Blick auf die Uhr richten zu müssen. Und am dritten Tag haben Sie die Wahl zwischen den Boutiquen und fliesenverzierten Häusern von Príncipe Real, der modernen Uferpromenade aus Glas und Stahl am Parque das Nações oder einem Tagesausflug nach Sintra. Lissabon ist eine Stadt mit ausgeprägten Vierteln, von denen jedes sein eigenes Tempo und seinen ganz eigenen Charakter hat. Der folgende Reiseplan ist genau darauf ausgerichtet.

Ich erkunde Portugal bereits seit dem Jahr 2001, und in den letzten fünf Jahren haben meine portugiesische Frau und ich Lissabon zu unserer Heimat gemacht. Dieser Reiseführer stützt sich auf all die Jahre, in denen wir die Stadt durchstreift, in ihren Tascas gegessen und Freunde durch ihre Straßen geführt haben. Er soll Ihnen dabei helfen, drei Tage zu planen, die sich herrlich entspannt anfühlen und dem Lissabon entsprechen, das wir kennen- und lieben gelernt haben.

 

 

Dieser Reiseplan führt Sie Viertel für Viertel durch Lissabon, wobei jeder Tag einem ganz bestimmten Teil der Stadt gewidmet ist. Auf dieser Route führe ich Freunde und Verwandte, wenn sie zum ersten Mal nach Lissabon kommen:

• Tag 1, Vormittag: Baixa. Die prachtvollen Plätze und Fußgängerboulevards im eleganten, historischen Herzen Lissabons.
• Tag 1, Nachmittag: Alfama. Ein Aufstieg durch die mittelalterlichen Gassen bis zu den Festungsmauern des Castelo de São Jorge.
• Tag 1, Abend: Sonnenuntergang auf dem Wasser bei einer Bootsfahrt auf dem Tejo.

• Tag 2, Vormittag und früher Nachmittag: Belém. Die maritimen Denkmäler aus dem portugiesischen Zeitalter der Entdeckungen und ein Pastel de Nata aus der Originalbäckerei.
• Tag 2, später Nachmittag: LX Factory. Das Kreativzentrum von Alcântara, unter den gewaltigen Bögen der Ponte 25 de Abril.
• Tag 2, Abend: Sonnenuntergang von einem der „Miradouros“ auf den Hügeln. Meine Favoriten sind der Aussichtspunkt Graça in der Nähe der Burg oder der Adamastor mit Blick auf den Fluss.

• Tag 3, Vormittag: Príncipe Real. Eine Fahrt mit der etwas ruhigeren Straßenbahnlinie 24, die grünen Gärten des Viertels und ein Spaziergang die prächtige Avenida da Liberdade hinunter.
• Tag 3, Nachmittag: Parque das Nações. Die moderne Uferlandschaft des ehemaligen Expo-98-Geländes mit ihrer kühnen Architektur und dem weltbekannten Oceanário.
• Tag 3, Nachmittag (Alternative): Mit der Fähre über den Tejo nach Cacilhas und dann hinauf zur Statue Cristo Rei, um den schönsten Panoramablick über die Stadt zu genießen.
• Freitag- oder Samstagabend: Bairro Alto und Cais do Sodré. Die Ausgehviertel, von den Bars in den Gassen am Hang, deren Treiben sich bis auf die Straße verlagert, bis hin zu den Clubs der „Pink Street“.

Drei Tage reichen aus, um Lissabon gut kennenzulernen, aber sie genügen nicht, um auch die umliegende Region zu erkunden. Die Küste, die Paläste von Sintra und das Weinbaugebiet der Halbinsel Setúbal liegen alle nur knapp eine Stunde von der Stadt entfernt. Und jeder einzelne ist Grund genug, einen dreitägigen Aufenthalt auf eine ganze Woche auszudehnen.

Die interaktive Karte unten zeigt die gesamte Route für die drei Tage. Tag eins ist grün markiert, Tag zwei gelb und Tag drei blau. Zoomen Sie heraus, um alle Punkte zu sehen.

Tag 1: 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador de Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) Igreja de Santo António 7) Kathedrale Sé 8) Castelo de São Jorge 9) Aussichtspunkt Portas do Sol 10) Panteão Nacional
Tag 2: 11) Mosteiro dos Jerónimos 12) Padrão dos Descobrimentos 13) Torre de Belém 14) Pastéis de Belém 15) LX Factory
Tag 3: 16) Praça Luís de Camões 17) Convento do Carmo 18) Igreja de São Roque 19) Jardim do Príncipe Real 20) Avenida da Liberdade 21) Praça Marquês de Pombal 22) Parque das Nações 23) Oceanário de Lisboa 24) Torre Vasco da Gama
Nachtleben: 25) Pink Street (Cais do Sodré) 26) Bairro Alto

Die meisten Freunde, die für ein verlängertes Wochenende nach Lissabon kommen, fragen mich nach Sintra. Sie haben die Fotos des Pena-Palastes in den sozialen Medien gesehen und möchten dorthin. Wenn es Ihnen auch so geht, würde ich den dritten Tag dieses Reiseplans für diesen Ausflug nutzen. Meinen vollständigen Guide für einen Tagesausflug nach Sintra können Sie hier lesen.

Im Hochsommer, wenn sich die Hitze in der Stadt am Nachmittag staut, möchten Sie vielleicht lieber an die Küste flüchten. In diesem Fall empfehle ich Ihnen die Strände entlang der Küsten von Cascais und Caparica, die alle innerhalb von vierzig Minuten mit dem Zug oder Bus erreichbar sind. Meinen Ratgeber zu den schönsten Stränden Lissabons finden Sie hier.

Wegen des dichten Verkehrs und des Mangels an Parkplätzen würde ich niemals dazu raten, für einen dreitägigen Aufenthalt in Lissabon ein Auto zu mieten. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind hingegen ausgezeichnet, und dort, wo sie nicht hinfahren, schließen Uber und Bolt diese Lücken preiswert und zuverlässig. In den fünf Jahren, die ich hier lebe, habe ich innerhalb der Stadt kein einziges Mal ein Auto vermisst.

Im weiteren Verlauf dieses Guides gehen wir die drei Tage im Detail durch.

Der erste Tag gehört den beiden Stadtteilen, die das historische Herz Lissabons bilden, und gerade im Kontrast zwischen ihnen liegt der eigentliche Reiz. Die Baixa ist das prachtvolle, geordnete Lissabon mit seinen Plätzen, Triumphbögen und breiten Fußgängerzonen. Die Alfama dagegen ist das alte maurische Viertel, das vom großen Erdbeben verschont blieb, ein Gewirr aus mittelalterlichen Gassen, das sich den Hügel hinauf bis zur Burg schlängelt. Widmen Sie den Vormittag dem einen und den Nachmittag dem anderen.

Vormittag in der Baixa
Die Baixa ist das elegante, förmliche Gesicht Lissabons und meiner Meinung nach der einzige vernünftige Ort, um eine Reise in diese Stadt zu beginnen. Das schachbrettartige Muster aus neoklassizistischen Straßen und Arkadenplätzen wurde in den Jahren nach dem Erdbeben von 1755 angelegt, das die mittelalterliche Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte. Bis heute zählt das Viertel zu den schönsten Beispielen für Stadtplanung aus der Zeit der Aufklärung in ganz Europa.

Das Prunkstück ist die Praça do Comércio, ein gewaltiger Platz am Ufer, der sich zum Tejo hin öffnet. An drei Seiten säumen ihn lange gelbe Arkaden, an der vierten grenzt er direkt ans Wasser. Drei Jahrhunderte lang war dies das Handelstor zum portugiesischen Weltreich, und für mich fühlt es sich noch immer wie der eigentliche Eingang nach Lissabon an. Am nördlichen Ende des Platzes steht der Arco da Rua Augusta, ein Triumphbogen mit einer Aussichtsplattform, von der aus Ihr Blick weit über die Mündung des Tejo schweift.

Die prächtige Praça do Comércio

Hinter dem Bogen erstreckt sich die Rua Augusta, die Hauptader der Fußgängerzone in der Baixa. Sie steht im Ruf, gnadenlos touristisch zu sein, und dieses Urteil ist vollkommen berechtigt, doch ich schlendere sie trotzdem gerne entlang, halte inne, um den Straßenkünstlern zuzusehen, und gönne mir am späten Vormittag ein Pastel de Nata bei „Manteigaria“. Im Herbst duftet die ganze Straße nach gerösteten Kastanien, die an fast jeder Ecke aus rauchenden Karren verkauft werden.

Fünf Minuten die Rua Augusta hinauf steht der Elevador de Santa Justa, ein schmiedeeiserner Aufzug, den 1902 ein Schüler Gustave Eiffels erbaute. Er verbindet die tiefer gelegene Baixa mit dem auf dem Hügel gelegenen Viertel Carmo, und die Plattform ganz oben bietet einen der schönsten Ausblicke über die Baixa. Die Warteschlange für die Fahrt nach oben ist regelmäßig über eine Stunde lang, dabei erreichen Sie genau dieselbe Aussichtsplattform in zehn Minuten kostenlos, wenn Sie zu Fuß den Hügel zum Convento do Carmo hinaufgehen und oben den Steg überqueren. Meiner Meinung nach ist der Elevador de Santa Justa die am meisten überschätzte Sehenswürdigkeit in Lissabon, und ich sage jedem Freund, der zu Besuch kommt: Sparen Sie sich das.

Die Rua Augusta mit ihrem beeindruckenden Triumphbogen

Am anderen Ende der Rua Augusta liegt der Rossio, seit fast siebenhundert Jahren das gesellschaftliche Herz Lissabons. Der Platz ist mit der berühmten schwarz-weißen „calçada portuguesa“ gepflastert, die in Wellenmustern verlegt ist, wunderschön anzusehen, aber bei Regen lebensgefährlich rutschig! Zwischen zwei Barockbrunnen und einer Bronzesäule zu Ehren von König Pedro IV. ist dies einer der schönsten Orte der Stadt, um draußen an einem Tisch Platz zu nehmen, einen Kaffee zu bestellen und Lissabon an sich vorbeiziehen zu lassen. Mein Lieblingscafé ist die Confeitaria Nacional direkt am Rand der Praça da Figueira. Dort gibt es einige der besten Gebäckspezialitäten der Baixa, und ihren wahren Charme bewahrt sie sich in den versteckten Räumen im Obergeschoss.

Zum Abschluss des Vormittags schauen Sie in der „A Ginjinha“ vorbei, einer winzigen, über hundert Jahre alten Bar in einer Ecke des Rossio, die nichts als Ginjinha ausschenkt, jenen süßen Kirschlikör, den man in Lissabon schon seit 1840 trinkt. Derselbe Wirt steht hinter dem Tresen, seit ich die Bar 2001 zum ersten Mal betreten habe. Bestellt wird ein einzelnes Gläschen, und Sie werden gefragt: „com ou sem elas?“, mit oder ohne Kirschen. Sagen Sie immer Ja zu den Kirschen. Anders trinkt man ihn nicht.

Der Rossio-Platz, fotografiert von der Aussichtsplattform des Elevador de Santa Justa

Wenn die Baixa das förmliche Lissabon mit seinen prachtvollen Plätzen ist, dann ist die Alfama ihre ältere, wildere Zwillingsschwester. Das Viertel ist Jahrhunderte älter als der Rest der Stadt, ein maurisches Quartier, das das Erdbeben von 1755 wie durch ein Wunder überstanden hat, und sein Grundriss beweist es: steile, gepflasterte Gassen, die in engen Kehren verlaufen. Versteckte Innenhöfe hinter unmarkierten Türen. Weiß getünchte Häuser, die sich in farbenfrohen Reihen zwischen dem Fluss und der Burg auf dem Hügel übereinanderstapeln.

Auch nach fünf Jahren in Lissabon entdecke ich immer wieder neue Ecken, und es sind dieselben kleinen Freuden, die mich damals wie heute hierher ziehen: Fado-Klänge, die aus einer halboffenen Tür nach draußen dringen. Gegrillte Sardinen auf einem Holzkohlegrill vor einem Familienrestaurant. Wäsche, die drei Stockwerke weiter oben von schmiedeeisernen Balkonen hängt.

Für diesen Stadtteil benötigen Sie keinen festen Plan. Man spaziert einfach los, steigt hinauf und nimmt die Gasse, die einem am interessantesten erscheint. Am Fuße des Hügels steht die Kathedrale Sé, die älteste Kirche Lissabons, die von allen portugiesischen Kathedralen am ehesten einer Festung gleicht und im 12. Jahrhundert an der Stelle der alten Moschee errichtet wurde. Die berühmte gelbe Straßenbahn der Linie 28 rattert durch die Hauptverkehrsstraßen und ist schon allein wegen der Fahrt selbst lohnenswert, doch die schönsten Winkel der Alfama liegen dort, wo die Bahn nicht hinkommt.

Eine historische Straßenbahn der Linie 28 passiert die Kathedrale

Der Aufstieg wird immer wieder von den Miradouros unterbrochen, jenen Aussichtspunkten auf den Hügelkuppen, die Lissabon besser beherrscht als jede andere Stadt, die ich kenne. Der Miradouro das Portas do Sol ist der bekannteste unter ihnen: eine weitläufige Terrasse, die über den rot gedeckten Dächern der Alfama schwebt, während sich im Hintergrund der Fluss erstreckt. Nur eine Minute unterhalb liegt der Miradouro de Santa Luzia. Er ist kleiner, mit Azulejos verziert und an einem ruhigen Morgen der reizvollere der beiden.

Auf dem Gipfel des Hügels thront das Castelo de São Jorge, eine maurische Zitadelle, die seit tausend Jahren über Lissabon wacht. Der Ausblick von den Festungsmauern ist der schönste der ganzen Stadt. In der Hochsaison können die Warteschlangen am Eingang lang sein, doch der Vorplatz vor den Toren ist kostenlos zugänglich. Dort stolzieren Pfauen über das Kopfsteinpflaster, als gehöre ihnen das gesamte Areal.

Von den Zinnen des Castelo de São Jorge genießen Sie einen grandiosen Blick über die Tejo-Mündung

Weiter geht es in Richtung Graça
Hinter der Burg steigt der Hügel weiter an und führt nach Graça, jenes Viertel, das meine Frau und ich zu unserem Zuhause machten, als wir nach Lissabon zogen. In Graça hat man noch das Gefühl, dass die Stadt wirklich bewohnt ist. Die Hauptstraße ist eine belebte Geschäftsstraße voller Cafés, Bäckereien und traditioneller Lebensmittelgeschäfte. Die hiesigen Restaurants kochen für die Anwohner und nicht für die Menschen, die nur auf der Durchreise sind. „O Pitéu da Graça" und „Sant'Avó" sind die beiden Lokale, die ich meinen Freunden empfehle. Beide sind familiengeführt und servieren jene authentische portugiesische Küche, um die sich die Touristenrestaurants in Alfama schon lange nicht mehr bemühen.

Zudem befinden sich in Graça die beiden schönsten Aussichtspunkte der Stadt. Am Miradouro da Graça, der unter einem Dach aus Pinien liegt, beobachte ich den Sonnenuntergang, wann immer es mir möglich ist. Der Miradouro da Senhora do Monte, nur wenige Minuten weiter oben gelegen, ist der höchste Punkt Lissabons und der ideale Ort, um die ganze Stadt zu überblicken, die einem zu Füßen liegt. Im Herzen des Viertels ist die schmale Travessa do Monte von kleinen Bars gesäumt, und meiner Meinung nach gibt es keinen schöneren Ausklang für Ihren ersten Tag in Lissabon.

Vom Aussichtspunkt Miradouro da Graça überblicken Sie die Festungsanlage und den Stadtteil Baixa

Am Abend: Sonnenuntergang auf dem Tejo
Lissabon ist eine Stadt der Seefahrer, direkt am Ufer des Atlantiks erbaut, und ihre Blütezeit wurde maßgeblich durch Entdeckungsreisen und den Handel geprägt. Meiner Meinung nach gibt es keine schönere Art, den ersten Tag ausklingen zu lassen, als vom Deck eines Bootes bei einer Sonnenuntergangstour zuzusehen, wie die Stadt an Ihnen vorbeizieht, während Sie diesen Moment gemeinsam mit Ihren Liebsten, Freunden oder der Familie genießen.

Eine typische Bootstour zum Sonnenuntergang dauert etwa zwei Stunden und führt an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Sie gleiten am Torre de Belém sowie am Padrão dos Descobrimentos vorbei, fahren unter der Brücke Ponte 25 de Abril hindurch und passieren die Cristo-Rei-Statue am Südufer, die über die Stadt wacht.

Die Auswahl an Booten deckt das gesamte Spektrum ab, von traditionellen portugiesischen Schiffen bis hin zu lauten Partybooten. Eine klassische Segelyacht ist die beliebteste Option. Abfahrten finden Sie in Belém, Cais do Sodré und an der Doca de Alcântara.

Für jede Tour zum Sonnenuntergang habe ich zwei Ratschläge für Sie. Erstens: Buchen Sie im Voraus, insbesondere im Frühling und Sommer, da die guten Boote oft schon Tage vorher ausgebucht sind. Zweitens: Nehmen Sie sich etwas zum Überziehen mit. Sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, wird es spürbar kühler. Bei einer Tour im Juni zog ich mich schließlich ins Innere zurück, weil ich nur im T-Shirt zitterte.

Die Sonne geht hinter dem Denkmal Padrão dos Descobrimentos unter

Der zweite Tag führt Sie westwärts nach Belém, das am Fluss gelegene Stadtviertel, von dem aus Portugals große Entdecker im 15. und 16. Jahrhundert in See stachen. Hier draußen begegnet Ihnen ein ganz anderes Lissabon. Wo die Alfama verwinkelt in die Höhe klettert, breitet sich Belém weitläufig, monumental und offen aus. Es wurde in einem Maßstab erbaut, der den Ambitionen der Männer entspricht, die von seinen Docks aus aufbrachen.

Am einfachsten erreichen Sie das Viertel mit der Straßenbahnlinie 15 ab Praça da Figueira oder Cais do Sodré. Die Fahrt am Fluss entlang dauert etwa dreißig Minuten. Um ehrlich zu sein, nehme ich jedoch fast immer ein Uber. Die Fahrt kostet rund sechs Euro und Sie sparen eine halbe Stunde Zeit.

Mosteiro dos Jerónimos
Das Herzstück ist das Mosteiro dos Jerónimos, und es ist jede Minute wert, die Sie ihm widmen. Der Bau begann im Jahr 1501 und wurde durch eine fünfprozentige Steuer auf den Gewürzhandel finanziert, den Vasco da Gamas Reise nach Indien gerade erst möglich gemacht hatte. Das Ergebnis ist das prachtvollste Beispiel des manuelinischen Stils in Portugal. Dieser für das Land einzigartige Architekturstil verbindet gotische Strukturen mit Schnitzereien von Seilen, Ankern, Korallen und jenen seltsamen Meeresformen, die die Entdecker in ihren Skizzenbüchern mit nach Hause brachten. Der Kreuzgang ist das eigentliche Meisterwerk: zwei Stockwerke aus steinerner Spitze, jede Säule anders gestaltet.

Ein Problem, das ich bei Besuchen mit Freunden immer wieder habe, sind die Warteschlangen, in denen Sie schutzlos in der prallen Sonne stehen. Als mein Bruder letzten Sommer mit seinen Kindern zu Besuch war, ließen wir den Kreuzgang komplett aus und besichtigten nur die Kirche. Der Eintritt ist dort frei, und sie beherbergt ohnehin den Teil, wegen dessen die meisten Besucher herkommen. Direkt hinter dem Eingang ruht Vasco da Gama; sein Grabmal liegt direkt gegenüber dem des Dichters Luís de Camões. Hier beteten die Seeleute vor ihren Reisen. Viele von ihnen kehrten nie zurück.

Die Denkmäler am Ufer
Vom Kloster aus spazieren Sie in fünf Minuten durch die Gärten zum Fluss, wo am Ufer zwei bedeutende Denkmäler auf Sie warten. Das Padrão dos Descobrimentos, ein gewaltiger Kalkstein-Bug, der über den Tejo ragt, wurde 1960 errichtet, um den 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer zu würdigen. Dreiunddreißig Figuren aus dem Zeitalter der Entdeckungen säumen seine Flanken, wobei Heinrich selbst an der Spitze steht.

Zehn Minuten weiter entlang der Uferpromenade befindet sich der Torre de Belém, und den würde ich mir keinesfalls entgehen lassen. Das zwischen 1514 und 1519 sowohl als prachtvolles Eingangstor als auch als Festung zum Schutz der Tejo-Mündung errichtete Bauwerk thront auf einer eigenen kleinen Plattform im Wasser und besticht durch seine Türmchen, Balkone und maurischen Loggien. Der Turm ist kleiner, als es die Fotos vermuten lassen, was jedoch maßgeblich zu seinem Charme beiträgt.

Torre de Belém

Pastéis de Belém
Touristen kommen wegen der Sehenswürdigkeiten nach Belém, ich hingegen besuche den Stadtteil wegen der Pastéis de Belém. Diese Bäckerei stellt das Original dieser Puddingtörtchen bereits seit 1837 her. Das Rezept wird streng geheim gehalten: Es heißt, dass es zu jeder Zeit nur drei Konditoren kennen, die hinter verschlossenen Türen im hinteren Teil der Backstube arbeiten.

Aufgrund ihrer Berühmtheit ist die Bäckerei leider stets gut besucht. Doch das Innere ist überraschend weitläufig, ein Labyrinth aus gefliesten Räumen, das sich viel weiter nach hinten erstreckt, als man es von der Straße aus vermuten würde. Die Warteschlange für einen Tisch bewegt sich zudem meist zügig voran. Sobald Sie Platz genommen haben, bestellen Sie zwei ofenwarme Pastéis de Belém, bestreut mit Zimt und Puderzucker. Jedes andere Pastel de Nata in Lissabon, so gut es auch sein mag, ist letztlich nur eine Kopie dieses Originals.

Falls Sie noch Zeit haben
Belém beheimatet drei der besten Museen Lissabons, und jedes davon ist eine Stunde Ihrer Zeit wert. Das Museu Nacional dos Coches beherbergt eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen königlicher Kutschen: vergoldete Barockwagen, mit denen einst Könige durch ganz Europa reisten. Direkt am Fluss präsentiert sich das MAAT in einem langen, niedrigen, weißen Gebäude in Wellenform und zeigt einige der interessantesten zeitgenössischen Kunstausstellungen der Stadt. Für moderne Kunst im eigentlichen Sinne ist die Coleção Berardo die richtige Adresse, in deren Sammlung sich Werke von Picasso, Warhol und Dalí befinden.

Von Belém aus erreichen Sie Alcântara und die LX Factory in etwa fünfzehn Minuten mit der Straßenbahn oder für rund fünf Euro per Uber. Das Gelände liegt direkt unter der Ponte 25 de Abril, und zwar so nah, dass Sie das ständige Rauschen des Verkehrs auf der Brücke direkt über sich hören können.

Die LX Factory ist anders als alles, was Sie bisher in Lissabon gesehen haben. Sie ist das kreative Zentrum der Stadt, voller Concept Stores, Künstlerateliers und kleiner, unabhängiger Veranstaltungsorte. An einem sonnigen Nachmittag gibt es keinen besseren Ort, um umherzuschlendern, in den Galerien zu stöbern und auf einen Snack oder einen Drink einzukehren.

Die LX Factory im Schatten der Ponte 25 de Abril

Der Komplex entstand im Jahr 1846 ursprünglich als Textilfabrik und Druckerei. Über ein Jahrhundert lang wurde hier alles produziert, von Stoffen bis hin zu den nationalen Zeitungen des Landes. Zu Beginn der 2000er Jahre stand das Areal leer. Die Wiedereröffnung im Jahr 2008 als verwinkeltes Labyrinth aus Ateliers, Geschäften, Restaurants und Bars machte das Gelände zum erfolgreichsten Beispiel für industrielle Revitalisierung in der Stadt. Stellenweise sind die alten Maschinen noch erhalten. Ebenso finden Sie dort die kopfsteingepflasterten Gassen zwischen den Gebäuden, die eisernen Laufstege und die bemalten Fensterläden, die mit einigen der besten Street-Art-Werke Lissabons verziert sind.

Mein persönliches Highlight ist „Ler Devagar", eine Buchhandlung, die sich über zwei Etagen einer alten Druckhalle erstreckt, mit raumhohen Regalen und einem geflügelten Fahrrad, das von der Decke hängt. Das „Rio Maravilha" befindet sich auf dem Dach eines der alten Fabrikgebäude und bietet eine Terrasse mit direktem Blick auf die Brücke und die Cristo-Rei-Statue auf der gegenüberliegenden Uferseite. Wenn Sie an einem Sonntag hier sind: In der Hauptgasse findet dann ein Kunsthandwerksmarkt unter freiem Himmel statt.

Ein ehrliches Wort: Die LX Factory hat in den letzten Jahren etwas von ihrem kreativen Pioniergeist verloren. Die Mieten steigen, und mittlerweile übertreffen die Touristenzahlen bei Weitem die Zahl der Künstler und Macher, die dem Ort einst Leben einhauchten. Die neue Kunsthandwerkerszene der Stadt ist nach Osten in das Viertel Marvila abgewandert, in dessen Zentrum das „8 Marvila" steht. Wenn Sie sich für die experimentelle, innovative Kreativszene begeistern, würde ich Ihnen genau dorthin raten.

Lissabons Nachtleben beginnt im Bairro Alto, dem Netz enger Gassen, das sich westlich von Chiado den Hügel hinaufzieht. Tagsüber ist es eines der ruhigeren Wohnviertel im Zentrum, in dem Wäsche zwischen den Fenstern hängt. Doch nachts verwandelt es sich komplett. Dutzende kleiner Bars, die meisten kaum größer als ein Wohnzimmer, öffnen gegen zehn Uhr abends ihre Türen, und das Treiben verlagert sich auf die kopfsteingepflasterten Gassen. Es gibt keinen Eintritt, keine Warteschlangen und keine Kleiderordnung.

Das ist der Teil des Lissaboner Nachtlebens, den ich auch nach fünf Jahren hier immer noch am meisten genieße. Nicht etwa, weil die Bars an sich so außergewöhnlich wären (viele sind eher zweckmäßig eingerichtet), sondern vielmehr wegen all dem, was sich draußen in den Gassen abspielt. An einem Freitag um Mitternacht teilen Sie sich den Bordstein vielleicht mit einer Gruppe Erasmus-Studenten aus Bologna, ein paar Köchen eines Michelin-Restaurants im Chiado, die gerade Feierabend haben, und einer Männergruppe auf Junggesellenabschied aus Manchester, die es irgendwie in dieselbe Bar wie Sie verschlagen hat. Es ist unprätentiös, vergleichsweise günstig und findet komplett im Freien statt.

An einem Freitagabend verlagert sich das gesellige Treiben im Bairro Alto auf die Straßen

Cais do Sodré und die Pink Street
Gegen zwei Uhr morgens schließen die Bars und die Menge zieht bergab in Richtung Cais do Sodré. Das Viertel war einst das Rotlichtviertel der Stadt, und als ich es vor fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal besuchte, gehörte es zu den zwielichtigsten Ecken Lissabons. Heute ist es zum Zentrum für Lissabons Nachtschwärmer umgestaltet worden.

Ich bin ehrlich zu Ihnen: Ich halte die Pink Street für überbewertet. Die Bars sind für Lissaboner Verhältnisse teuer, die Musik ist beliebig und die Straße wird zunehmend von Junggesellen- und Junggesellinnenabschieden vereinnahmt, die in Bussen vom Flughafen herangekarrt werden. Dennoch kann es nach einem Abend mit ein paar Drinks durchaus Spaß machen. Meine Lieblingsbar ist das „Pensão Amor", das in einem ehemaligen Bordell untergebracht ist. Die Einrichtung bietet eine Mischung aus Samt im Stil der 1970er-Jahre und Vergoldungen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Der dritte Tag führt Sie durch ein ruhigeres, eleganteres Lissabon. Nach zwei Tagen im historischen Kern und an der monumentalen Uferpromenade erleben Sie die Stadt nun so, wie die Lisboetas selbst in ihr leben: als Wohnviertel, vornehm und gelebt.

Bairro Alto bei Tag
Das Bairro Alto vereint zwei Gesichter in einem Viertel. Nachts ist es, wie bereits erwähnt, das Zentrum des Lissaboner Nachtlebens. Bei Tag zeigt es sich von einer fast gegensätzlichen Seite: als ein ruhiges, schachbrettartig angelegtes Wohnviertel mit schmalen Gassen, in denen die Bars verriegelt sind und die Wäsche von den Balkonen hängt.

Das Viertel beherbergt zwei der beeindruckendsten Kirchen Lissabons, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das Convento do Carmo ist heute eine dachlose gotische Ruine; sein Hauptschiff öffnet sich zum Himmel, seit das Erdbeben von 1755 das Gewölbe zum Einsturz brachte. Hier endete auch die Nelkenrevolution von 1974, als der Diktator in der benachbarten Kaserne kapitulierte.

Nur wenige Straßen weiter wirkt die Igreja de São Roque von außen völlig unscheinbar. Doch sobald Sie eintreten, blicken Sie auf einen der am prunkvollsten dekorierten Kirchenräume Europas. Die Kapelle des Heiligen Johannes des Täufers wurde in den 1740er-Jahren in Rom erbaut, vom Papst gesegnet, anschließend zerlegt, auf drei Schiffen nach Lissabon transportiert und hier wieder zusammengesetzt, unter Verwendung von Lapislazuli, Amethyst, Elfenbein sowie mehreren Tonnen Gold und Silber. Seinerzeit galt sie als die teuerste Kapelle, die jemals erbaut wurde.

Príncipe Real
Fünf Minuten nördlich des Bairro Alto liegt Príncipe Real, das am diskretesten wohlhabende der zentralen Viertel und der Ort, an dem ich leben würde, sollte mir Graça irgendwann nicht mehr zusagen. Es ist ein Bezirk voller Herrenhäuser aus dem 19. Jahrhundert, Antiquitätenhändler und kleiner portugiesischer Modelabels. Die Atmosphäre ist bohemisch und entspannt. Es gibt hier keine weltberühmten Sehenswürdigkeiten, und genau das ist der Punkt.

Das Herzstück des Viertels ist der Jardim do Príncipe Real, ein kleiner Park, der um eine einzige, gewaltige Libanon-Zeder aus dem Jahr 1878 herum angelegt wurde. Ihre Äste wurden an einem Metallgerüst nach außen geleitet, um ein flaches, grünes Blätterdach mit einem Durchmesser von fast zwanzig Metern zu bilden. Ich liebe den Kiosk im Park: Es ist herrlich, im Schatten des Baumes zu sitzen und den sanften Klängen der Stadt um mich herum zu lauschen.

Das markanteste Gebäude des Viertels ist die Embaixada, ein Palast im neomaurischen Stil aus den 1870er-Jahren, der in einen Concept Store umgewandelt wurde. Etwa zwanzig unabhängige portugiesische Designer nutzen heute die ehemaligen Schlaf- und Empfangszimmer. Das Gebäude selbst ist eine Augenweide mit seinen gekachelten Innenhöfen und Buntglasdecken.

Am östlichen Rand des Viertels ist der Miradouro de São Pedro de Alcântara der ideale Ort, um den Vormittag ausklingen zu lassen. Die Terrasse auf zwei Ebenen bietet einen direkten Blick über das Tal auf das Castelo de São Jorge auf dem gegenüberliegenden Hügel.

Das Boutique-Einkaufszentrum Embaixada im Stadtteil Príncipe Real ist in einem ehemaligen Palast untergebracht

Die Avenida da Liberdade
Östlich von Príncipe Real fällt das Gelände zur Avenida da Liberdade hin ab, Lissabons prachtvollem Boulevard aus dem 19. Jahrhundert. Die Prachtstraße wurde 1879 angelegt, ist neunzig Meter breit und mit Linden und Jacarandas bepflanzt. Heute reihen sich hier die Flagship-Stores von Louis Vuitton, Prada, Gucci und weiteren Größen der internationalen Luxuswelt aneinander. Hier erwartet Sie Shopping der Extraklasse.

Die Avenida selbst lädt zu einem herrlichen Spaziergang ein und bildet die natürliche Nahtstelle zwischen der Altstadt und der Neustadt. An ihrem Fuße liegt die Praça Marquês de Pombal, ein großer Kreisverkehr, der das Denkmal jenes Mannes umschließt, der Lissabon nach dem Erdbeben von 1755 wiederaufbaute. Dahinter erheben sich die ansteigenden Rasenflächen des Parque Eduardo VII, benannt nach dem britischen König, der die Stadt 1903 besuchte. Vom oberen Ende des Parks bietet sich ein letzter Ausblick die Avenida hinunter und über den Fluss.

Blick vom Aussichtspunkt Miradouro do Parque Eduardo VII hinunter auf die Praça Marques de Pombal

Der letzte Nachmittag führt Sie an das entgegengesetzte Ende der Stadt, sowohl geografisch als auch charakterlich. Der Parque das Nações liegt am östlichen Flussufer und ist der Teil Lissabons, der am wenigsten wie Lissabon aussieht. Hier gibt es keine Kopfsteinpflastergassen und keine gefliesten Fassaden. Stattdessen erwarten Sie breite Uferpromenaden, Glastürme, öffentliche Skulpturen und jene Art von planvoll gestaltetem öffentlichem Raum, wie ihn europäische Städte Ende des 20. Jahrhunderts in selbstbewussten Schüben schufen.

Das Viertel verdankt seine Entstehung der Expo '98, der Weltausstellung, die Lissabon zum 500. Jahrestag der Indienreise von Vasco da Gama ausrichtete. Das Motto lautete „Die Ozeane: ein Erbe für die Zukunft". Das Gelände, bis dahin ein Areal aus Ölraffinerien und Schrottplätzen, wurde in weniger als fünf Jahren geräumt und von Grund auf neu bebaut. So erhielt Lissabon ein neues Stadtviertel und eine Reihe architektonischer Wahrzeichen, die weitaus besser gealtert sind als die meisten anderen Expo-Hinterlassenschaften.

Die Hauptattraktion ist das Oceanário de Lisboa, das seinem Ruf vollauf gerecht wird. Es ist um ein einziges, gewaltiges zentrales Becken mit fünf Millionen Litern Meerwasser herum aufgebaut, um das vier große Themenbecken angeordnet sind, die den Atlantik, den Pazifik, den Indischen und den Antarktischen Ozean repräsentieren. Es gilt weithin als eines der besten Aquarien Europas, und ich würde jedem Besucher raten, es sich nicht entgehen zu lassen, besonders wenn Sie mit Kindern reisen. Ich habe meine Nichten und Neffen schon mehr als einmal hierher mitgenommen, und sie waren jedes Mal begeistert.

Die Vasco-da-Gama-Brücke führt vom Viertel aus nach Osten über den Tejo und ist mit zwölfeinhalb Kilometern eine der längsten Brücken Europas. Der Torre Vasco da Gama, ein 145 Meter hoher, segelförmiger Turm am nördlichen Ende des Geländes, ist heute Teil eines Hotels und bildet den Abschluss der Skyline. Zwischen diesen beiden Punkten verläuft die Seilbahn Teleférico über etwa einen Kilometer am Ufer entlang. An einem klaren Nachmittag ist die Fahrt eine gute Gelegenheit, die Dimensionen dieses Ortes auf sich wirken zu lassen.

Ein ehrliches Wort zu diesem Viertel: Einige Besucher lieben es wegen der Weite, des Flusses und als Abwechslung zur Altstadt. Andere finden es zwar hochglanzpoliert, aber seelenlos. Wenn Sie eher nach dem alten Lissabon suchen, würde ich Ihnen stattdessen Cacilhas empfehlen, das im Folgenden näher beschrieben wird.

Der Torre Vasco da Gama und die Uferpromenade des Parque das Nações

Wenn der Parque das Nações das moderne Lissabon repräsentiert, so steht Cacilhas für das arbeitsame Gesicht der Stadt. Die Kleinstadt liegt am Südufer des Tejo, direkt gegenüber der Metropole, und war während des Großteils des 20. Jahrhunderts eine Werftstadt. Die Werften wurden in den 2000er-Jahren geschlossen, doch der Charakter des Ortes ist geblieben: niedrige Gebäude, ein in Betrieb befindliches Fährterminal und ein Uferstreifen mit Fischrestaurants, für die Einheimische schon lange über das Wasser fuhren, bevor irgendein Tourist je von ihnen gehört hatte.

Die Fährfahrt ist bereits Teil des Erlebnisses. Die Boote legen etwa alle zehn Minuten von Cais do Sodré ab; die Fahrt dauert rund zehn Minuten, und die Ausblicke über das Wasser auf die Brücke und die Uferfront von Lissabon gehören zu den schönsten der Reise. Es handelt sich hierbei um Pendlerfähren und nicht um Ausflugsboote für Touristen, und die Fahrpreise sind entsprechend bemessen.

Cacilhas selbst ist klein und lässt sich gut zu Fuß erkunden. Der Hauptgrund, warum Einheimische hierherkommen, ist das Essen. In den Straßen, die vom Fährterminal nach Süden führen, reihen sich Fischrestaurants aneinander, in denen die Preise nur ein Drittel dessen betragen, was auf der anderen Flussseite verlangt wird, und in denen der Fisch am selben Morgen angelandet wurde. „Cova Funda“ und „A Toca“ in der Rua Cândido dos Reis sind die beiden Adressen, die ich Besuchern ans Herz legen möchte. Beide servieren jene unkomplizierte portugiesische Meeresfrüchteküche, um die sich die Touristenrestaurants in Lissabon längst nicht mehr bemühen.

Falls Sie etwas Gehobeneres suchen, das wie geschaffen für soziale Medien ist, finden Sie das „Ponto Final“ ein Stück weiter am Ufer entlang. Seine Tische stehen auf einem schmalen Steinpier direkt am Fluss, mit der Skyline von Lissabon als Kulisse.

Hinauf zum Cristo Rei
Eine kurze Fahrt mit der Buslinie 3001 den Steilhang hinter Cacilhas hinauf bringt Sie zum Santuário do Cristo Rei. Es handelt sich dabei um jene gewaltige Christusstatue aus Beton, die mit weit ausgebreiteten Armen über den Fluss hinweg auf die Stadt blickt. Das Monument wurde 1959 eingeweiht; es ist dem Cristo Redentor in Rio de Janeiro nachempfunden und wurde als Dank dafür errichtet, dass Portugal von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs verschont blieb.

Der Blick von hier aus ist meiner Meinung nach die schönste Aussicht auf Lissabon überhaupt. Die Stadt breitet sich jenseits des Wassers vor Ihnen aus, die Ponte 25 de Abril schwingt sich unter Ihnen hinweg, und das gesamte Mündungsgebiet öffnet sich nach Westen zum Atlantik hin. Es gibt dazu sogar einen passenden Soundtrack: ein tiefes, stetiges Summen, das vom Verkehr auf der Brücke zu Ihnen heraufdringt.

Noch ein Wort zur kostenpflichtigen Aussichtsplattform an der Spitze der Statue selbst: Ich würde sie mir sparen. Die Warteschlange am Aufzug ist oft lang, und oben angekommen versperren die Sicherheitsgeländer einen Großteil der Sicht. Zudem machen sie Porträtaufnahmen oder Gruppenfotos beinahe unmöglich. Die Aussicht vom offenen Vorplatz am Fuße des Denkmals ist meines Erachtens ohnehin die bessere, und zudem kostet sie gar nichts.

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