Accordez trois jours à Lisbonne. C'est la durée de séjour idéale et celle que vous devriez privilégier. En soixante-douze heures, vous aurez le temps de monter jusqu'au château à bord du tramway n° 28, de déguster un pastel de nata encore tiède, tout juste sorti du four d'une pâtisserie qui n'a pas changé sa recette depuis 1837, et de terminer la soirée dans un bar sur les toits à faire connaissance avec de nouveaux amis.

Une ville aussi variée ne se livre pas le temps d'un week-end expédié ; trois jours constituent un minimum honnête. Cela vous laisse le temps de parcourir les grandes places de la Baixa le matin et de vous perdre dans les ruelles médiévales de l'Alfama l'après-midi. Le temps de prendre le tramway jusqu'à Belém et de contempler le monastère des Hiéronymites sans avoir un œil rivé sur votre montre. Le temps, enfin, le troisième jour, de choisir entre les boutiques et les maisons couvertes d'azulejos de Príncipe Real, le front de mer de verre et d'acier du Parque das Nações ou une excursion à Sintra. Lisbonne est une ville faite de quartiers bien distincts, chacun avec son propre rythme et son caractère, et l'itinéraire qui suit s'articule autour de cette réalité.

J'explore le Portugal depuis 2001 et, depuis cinq ans, mon épouse portugaise et moi avons élu domicile à Lisbonne. Ce guide s'appuie sur ces années passées à arpenter la ville, à manger dans ses tascas et à guider nos amis de passage, afin de vous aider à organiser trois journées sans précipitation, fidèles à la Lisbonne que nous avons appris à connaître.

 

 

Cet itinéraire explore Lisbonne quartier par quartier, chaque journée étant articulée autour d'un secteur spécifique de la ville. C'est l'itinéraire que je fais suivre à mes amis et à ma famille lorsqu'ils découvrent Lisbonne pour la première fois :

• Jour 1, matin : la Baixa. Les grandes places et les avenues piétonnes de l'élégant cœur historique de Lisbonne.
• Jour 1, après-midi : l'Alfama. Une montée à travers les ruelles médiévales jusqu'aux remparts du Castelo de São Jorge (château de Saint-Georges).
• Jour 1, soirée : coucher de soleil depuis l'eau, lors d'une croisière sur le Tage.

• Jour 2, matin et début d'après-midi : Belém. Les monuments maritimes de l'époque des Grandes Découvertes, et un pastel de nata dégusté dans la pâtisserie d'origine.
• Jour 2, fin d'après-midi : LX Factory. Le pôle créatif d'Alcântara, niché sous les arches imposantes du pont du 25 avril.
• Jour 2, soirée : coucher de soleil depuis un « miradouro » (belvédère) en haut d'une colline. Mes préférés sont celui de Graça, près du château, et celui d'Adamastor, qui domine le fleuve.

• Jour 3, matin : Príncipe Real. Un trajet à bord du tramway n° 24, plus paisible, les jardins verdoyants du quartier, puis une descente de la majestueuse Avenida da Liberdade.
• Jour 3, après-midi : Parque das Nações (Parc des Nations). Le front d'eau moderne du site de l'Expo '98, avec son architecture audacieuse et son Oceanário de renommée mondiale.
• Jour 3, après-midi (alternative) : une traversée du Tage en ferry jusqu'à Cacilhas, puis la montée vers la statue du Cristo Rei pour profiter du plus beau panorama sur la ville.
• Vendredi ou samedi soir : Bairro Alto et Cais do Sodré. Les quartiers de la vie nocturne, des bars à flanc de colline dont l'animation déborde dans les rues jusqu'aux clubs de la Pink Street.

Trois jours suffisent pour bien découvrir Lisbonne, mais pas pour explorer ses environs. Le littoral, les palais de Sintra et la région viticole de la péninsule de Setúbal se trouvent tous à moins d'une heure de la ville, et chacun de ces lieux justifie à lui seul de prolonger un séjour de trois jours en une semaine.

La carte interactive ci-dessous présente l'itinéraire complet de ces trois jours. Le premier jour est indiqué en vert, le deuxième en jaune et le troisième en bleu. Réduisez le zoom pour visualiser l'ensemble des points d'intérêt.

Jour 1 : 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador de Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) Igreja de Santo António 7) Cathédrale Sé 8) Château de Saint-Georges 9) Belvédère Portas do Sol 10) Panthéon national
Jour 2 : 11) Monastère des Hiéronymites 12) Monument aux Découvertes 13) Tour de Belém 14) Pastéis de Belém 15) LX Factory
Jour 3 : 16) Praça Luís de Camões 17) Couvent des Carmes 18) Église Saint-Roch 19) Jardin du Príncipe Real 20) Avenida da Liberdade 21) Praça Marquês de Pombal 22) Parc des Nations 23) Océanarium de Lisbonne 24) Tour Vasco da Gama
Vie nocturne : 25) Pink Street (Cais do Sodré) 26) Bairro Alto

La plupart de mes amis qui viennent passer un long week-end à Lisbonne m'interrogent sur Sintra. Ils ont vu les photos du palais de Pena sur les réseaux sociaux et souhaitent s'y rendre. Si c'est aussi votre cas, je vous suggère de consacrer la troisième journée de cet itinéraire à cette excursion. Vous pouvez consulter ici mon guide complet pour une excursion d'une journée à Sintra.

Au cœur de l'été, lorsque la chaleur monte en ville l'après-midi, vous préférerez peut-être vous évader sur le littoral. Je vous orienterais vers les plages des côtes de Cascais et de Caparica, toutes accessibles en train ou en bus en moins de quarante minutes. Mon guide des meilleures plages de Lisbonne est disponible ici.

Je ne conseillerais jamais de louer une voiture pour un séjour de trois jours à Lisbonne, compte tenu de la circulation et du manque de places de stationnement. Les transports en commun, en revanche, sont excellents. Et là où ils ne vont pas, Uber et Bolt prennent le relais, à bas prix et de manière fiable. En cinq ans passés ici, la voiture ne m'a pas manqué une seule fois en ville.

La suite de ce guide détaille en profondeur ces trois journées.

Cette première journée est consacrée aux deux quartiers qui constituent le cœur historique de Lisbonne, et tout l'intérêt de la visite réside dans le contraste qui les oppose. La Baixa incarne la Lisbonne grandiose et ordonnée, avec ses places, ses arcades et ses boulevards piétons. L'Alfama, quant à elle, est l'ancien quartier maure que le grand séisme a épargné, un dédale de ruelles médiévales grimpant la colline jusqu'au château. Prévoyez la matinée pour l'un et l'après-midi pour l'autre.

Matinée dans la Baixa
La Baixa est le visage élégant et solennel de Lisbonne et, à mon sens, le seul endroit sensé pour commencer un séjour dans la ville. Le quadrillage de rues néoclassiques et de places à arcades fut tracé dans les années qui suivirent le tremblement de terre de 1755, lequel avait rasé la cité médiévale. Il demeure l'un des plus beaux exemples d'urbanisme du siècle des Lumières en Europe.

La pièce maîtresse de cet ensemble est la Praça do Comércio, une vaste place ouvrant sur le Tage, encadrée sur trois côtés par de longues arcades jaunes et sur le quatrième par le fleuve lui-même. Pendant trois siècles, elle fut la porte d'entrée commerciale de l'empire portugais et, pour moi, elle reste le véritable seuil de Lisbonne. À son extrémité nord se dresse l'Arco da Rua Augusta, un arc de triomphe doté d'une plateforme panoramique surplombant l'estuaire du Tage.

La magnifique place Praça do Comércio

Au-delà de l'arc s'étend la Rua Augusta, la principale artère piétonne de la Baixa. Elle a la réputation d'être terriblement touristique, et cette réputation est méritée, mais je m'y promène toujours avec plaisir, m'arrêtant pour observer les artistes de rue et déguster un pastel de nata en milieu de matinée chez Manteigaria. En automne, la rue embaume la châtaigne grillée, vendue par des marchands ambulants dont les charrettes fumantes occupent presque chaque coin de rue.

À cinq minutes de marche en remontant la Rua Augusta se dresse l'Elevador de Santa Justa, un ascenseur en fer forgé construit en 1902 par un disciple de Gustave Eiffel. Il relie la Baixa basse au quartier du Carmo, perché sur la colline, et sa plateforme supérieure offre l'une des plus belles vues de la Baixa. La file d'attente pour y monter dépasse régulièrement une heure, alors que l'on peut accéder gratuitement à cette même plateforme en dix minutes, en montant la colline à pied jusqu'au Convento do Carmo et en empruntant la passerelle depuis le sommet. À mon avis, l'Elevador de Santa Justa est l'attraction la plus surfaite de Lisbonne, et je conseille à tous mes amis de passage de s'en dispenser.

La Rua Augusta descend vers l’Arco da Rua Augusta

À l'extrémité de la Rua Augusta se trouve le Rossio, le cœur social de Lisbonne depuis près de sept cents ans. La place est pavée de la célèbre calçada portuguesa noire et blanche, posée en motifs ondulés : un spectacle magnifique, mais redoutablement glissant après la pluie ! Entre deux fontaines baroques et une colonne de bronze dédiée au roi Pierre IV, c'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour s'installer en terrasse, commander un café et regarder la vie lisboète défiler sous vos yeux. Mon café préféré est la Confeitaria Nacional, en bordure de la Praça da Figueira. On y sert certaines des meilleures pâtisseries de la Baixa et son véritable charme se cache dans ses salles à l'étage.

Pour terminer la matinée, poussez la porte de A Ginjinha, ce minuscule bar centenaire niché dans un coin du Rossio qui ne sert que de la ginjinha, cette liqueur de cerises sucrée que l'on boit à Lisbonne depuis 1840. Le même propriétaire officie derrière son comptoir depuis ma toute première visite en 2001. La commande se résume à un seul petit verre, et on vous demandera : « com ou sem elas ? », avec ou sans les cerises. Répondez toujours « avec ». C'est la seule et unique façon de la déguster.

La place Rossio, vue du sommet de l’Elevador de Santa Justa

Si la Baixa représente la Lisbonne solennelle aux grandes places majestueuses, l'Alfama en est sa jumelle plus ancienne et plus farouche. Ce quartier précède le reste de la ville de plusieurs siècles ; c'est un ancien quartier maure que le tremblement de terre de 1755 a, on ne sait comment, épargné, et son tracé en témoigne. On y trouve des ruelles pavées escarpées qui se replient sur elles-mêmes, des cours dérobées derrière des portes anonymes, ainsi que des maisons blanchies à la chaux s'étageant en niveaux colorés entre le fleuve et le château niché sur la colline.

Après avoir vécu cinq ans à Lisbonne, j'y découvre encore de nouveaux recoins, et les petits plaisirs sont restés les mêmes que ceux qui m'y ont attiré : les notes de fado qui s'échappent d'une porte entrouverte, l'odeur des sardines grillées sur un brasero devant un restaurant familial, ou encore le linge suspendu aux balcons en fer forgé trois étages plus haut.

Ce quartier n'exige aucun itinéraire. On marche, on grimpe, on prend la ruelle qui paraît la plus intéressante. Au pied de la colline se dresse la cathédrale de la Sé, la plus ancienne église de Lisbonne et la plus semblable à une forteresse de toutes les cathédrales portugaises, bâtie au XIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. Le célèbre tramway jaune n° 28 bringuebale à travers les artères principales ; il vaut le détour rien que pour le trajet, mais les plus beaux coins de l'Alfama sont ceux où le tramway ne passe pas.

Le tram n°28 passe devant la cathédrale de Sé

L'ascension est ponctuée de « miradouros », ces belvédères que Lisbonne réussit mieux qu'aucune autre ville que je connaisse. Le Miradouro das Portas do Sol est le plus célèbre : une vaste terrasse qui surplombe les toits de tuiles rouges de l'Alfama, avec le fleuve qui se déploie à l'arrière-plan. Le Miradouro de Santa Luzia se situe juste en dessous ; plus petit, décoré d'azulejos, et par une matinée tranquille, le plus agréable des deux.

Au sommet de la colline se dresse le Castelo de São Jorge, la citadelle maure qui veille sur Lisbonne depuis un millénaire. Les vues depuis les remparts sont les plus belles de la ville. Les files d'attente pour y entrer peuvent être longues en haute saison, mais l'accès à la place située devant les portes est gratuit, et les paons s'y pavanent sur les pavés comme s'ils étaient chez eux.

Les remparts du Castelo de São Jorge offrent une vue magnifique sur l’estuaire de Tejo

En poursuivant vers Graça
Au-delà du château, la colline continue de s'élever vers Graça, le quartier que mon épouse et moi avons choisi pour nous établir lorsque nous nous sommes installés à Lisbonne. C'est à Graça que la ville donne encore l'impression d'être véritablement habitée. La rue principale est une vraie rue de quartier, ponctuée de cafés, de boulangeries et d'épiceries d'antan ; ici, on cuisine pour les gens du quartier, pas pour ceux qui passent. O Pitéu da Graça et Sant'Avó sont les deux adresses que je recommande à mes amis. Tous deux sont des affaires de famille, et tous deux servent le genre de cuisine portugaise que les restaurants à touristes de l'Alfama ne font plus depuis longtemps.

Graça abrite aussi les deux plus beaux points de vue de la ville. Le Miradouro da Graça, à l'ombre des pins, est l'endroit où je viens admirer le coucher du soleil dès que j'en ai l'occasion. Le Miradouro da Senhora do Monte, situé quelques minutes plus haut, est le point le plus élevé de Lisbonne, d'où l'on voit la ville entière à ses pieds. Au cœur du quartier, l'étroite Travessa do Monte est bordée de petits bars et, à mon sens, il n'y a pas de meilleure façon de finir une première journée à Lisbonne.

Le point de vue Miradouro da Graça surplombe le château de Lisbonne et le quartier de Baixa

Soirée : coucher de soleil sur le Tage
Lisbonne est une ville de marins, érigée au bord de l'Atlantique, dont l'âge d'or a été largement façonné par les grandes explorations et le commerce maritime. À mon sens, il n'existe pas de plus belle manière de conclure cette première journée que d'admirer la ville défiler depuis le pont d'un bateau au coucher du soleil, en compagnie de l'être cher, d'amis ou de votre famille.

Une croisière au coucher du soleil dure généralement environ deux heures et permet de découvrir les sites les plus emblématiques de la capitale. Vous voguerez devant la tour de Belém et le Monument des Découvertes, vous glisserez sous le pont du 25 Avril et passerez sous le regard de la statue du Christ Roi, située sur la rive sud.

Le choix des embarcations est très vaste, des navires traditionnels portugais aux bateaux festifs à l'ambiance survoltée. Le voilier classique reste l'option la plus prisée, et vous trouverez des départs depuis Belém, Cais do Sodré ou la Doca de Alcântara.

Pour toute excursion de ce type, j'ai deux conseils à vous donner. Tout d'abord, réservez votre place à l'avance, particulièrement au printemps et en été, car les meilleurs bateaux affichent complet plusieurs jours avant le départ. Ensuite, prévoyez une petite laine. Dès que le soleil disparaît derrière l'horizon, l'air se rafraîchit brusquement ; lors d'une sortie en juin, j'ai moi-même fini par me réfugier à l'intérieur, grelottant en simple t-shirt.

Le soleil se couchant derrière le Monument des Découvertes

Cette deuxième journée vous conduit vers l'ouest, en direction de Belém, le quartier bordant le Tage d'où les grands explorateurs portugais prenaient le large aux XVe et XVIe siècles. Ici, Lisbonne change de visage. Alors que l'Alfama grimpe et s'entrelace, Belém s'étend, monumentale et ouverte, bâtie à une échelle digne des ambitions des hommes qui partaient de ses quais.

Le moyen le plus simple pour s'y rendre est d'emprunter le tramway n° 15 depuis la Praça da Figueira ou Cais do Sodré, pour un trajet de trente minutes le long du fleuve. À vrai dire, je prends presque toujours un Uber : la course coûte environ six euros et permet de gagner une demi-heure.

Le monastère des Hiéronymites
Le monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos) est la pièce maîtresse du quartier, et il mérite chaque minute que vous lui consacrerez. Sa construction a débuté en 1501, financée par une taxe de 5 % sur le commerce des épices que le voyage de Vasco de Gama en Inde venait de rendre possible. Le résultat est le plus bel exemple d'architecture manuéline au Portugal. Ce style, unique au pays, fusionne des structures gothiques avec des sculptures de cordages, d'ancres, de corail et de formes marines insolites que les explorateurs ramenaient dans leurs carnets de croquis. Le cloître est un véritable chef-d'œuvre : deux étages de dentelle de pierre où chaque colonne est sculptée de manière différente.

Le seul bémol lorsque je visite avec des amis, ce sont les files d'attente : on patiente en plein soleil, sans la moindre ombre. L'été dernier, quand mon frère est venu avec ses enfants, nous avons fait l'impasse sur le cloître pour ne visiter que l'église. Son entrée est gratuite et elle abrite ce que la plupart des visiteurs viennent voir en priorité. Vasco de Gama repose juste à l'entrée, son tombeau faisant face à celui du poète Luís de Camões, situé du côté opposé. Les marins venaient prier ici avant leurs expéditions. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus.

Les monuments des rives du Tage
Depuis le monastère, cinq minutes de marche à travers les jardins suffisent pour rejoindre le fleuve, où deux monuments vous attendent au bord de l'eau. Le Padrão dos Descobrimentos (le Monument aux Découvertes), une imposante proue en calcaire s'élançant au-dessus du Tage, a été érigé en 1960 pour marquer le cinquième centenaire de la mort d'Henri le Navigateur. Trente-trois figures emblématiques de l'époque des Grandes Découvertes se tiennent sur ses flancs, Henri lui-même trônant à la proue.

Dix minutes plus loin, en suivant la promenade qui longe le fleuve, se dresse la Torre de Belém, et c'est celle que je ne manquerais sous aucun prétexte. Édifiée entre 1514 et 1519 pour servir à la fois de porte d'apparat et de forteresse défensive gardant l'embouchure du Tage, elle repose sur les eaux, installée sur sa propre petite plateforme, ornée de tourelles, de balcons et de loggias mauresques. Elle est plus petite que les photographies ne le laissent penser, ce qui fait d'ailleurs partie de son charme.

La Torre de Belém

Pastéis de Belém
Si les touristes viennent à Belém pour les monuments, j'y viens personnellement pour les Pastéis de Belém. Cette pâtisserie confectionne la pastel de nata originale depuis 1837, selon une recette que seuls trois chefs pâtissiers connaîtraient à la fois, travaillant à l'abri des regards derrière une porte close à l'arrière de la boutique.

Malheureusement, sa renommée fait qu'il y a toujours foule, mais l'intérieur est étonnamment vaste : un véritable dédale de salles ornées d'azulejos qui s'étend bien plus loin qu'on ne l'imagine depuis la rue, et la file d'attente pour obtenir une table avance rapidement. Une fois installé, commandez deux Pastéis de Belém encore chauds, tout juste sortis du four, à saupoudrer de cannelle et de sucre glace. Tous les autres pastéis de nata de Lisbonne, aussi bons soient-ils, ne sont que des copies de ceux-ci.

Si vous avez le temps d'en découvrir davantage
Belém abrite trois des plus beaux musées de Lisbonne, et chacun d'entre eux mérite que vous lui consacriez une heure de votre après-midi. Le Museu Nacional dos Coches (Musée national des carrosses) possède l'une des plus prestigieuses collections de voitures royales au monde, avec des carrosses baroques dorés conçus pour des rois qui parcouraient l'Europe à leur bord.

Au bord du fleuve, le MAAT occupe un long bâtiment blanc tout en courbes, semblable à une vague, et accueille certaines des expositions d'art contemporain les plus intéressantes de la ville. Pour l'art moderne à proprement parler, la Coleção Berardo est l'adresse incontournable, sa collection réunissant des œuvres de Picasso, Warhol et Dalí.

Depuis Belém, comptez quinze minutes en tramway, ou une course d'environ cinq euros avec Uber, pour rejoindre le quartier d'Alcântara et LX Factory. Le site se trouve directement sous le pont du 25-Avril, suffisamment près pour entendre la rumeur incessante de la circulation qui traverse l'ouvrage juste au-dessus de vous.

LX Factory ne ressemble à aucun autre lieu que vous ayez visité à Lisbonne jusqu'ici. C'est le cœur créatif de la ville, un espace foisonnant de concept stores, d'ateliers d'artistes et de petites adresses indépendantes. Par un après-midi ensoleillé, il n'y a pas de meilleur endroit pour flâner, explorer les galeries et s'accorder une pause pour se restaurer ou boire un verre.

La Lx Factory se trouve dans l’ombre du pont de Ponte 25 de Abril

Le complexe a vu le jour en 1846 en tant que manufacture de textile et d'imprimerie. Pendant plus d'un siècle, on y a tout produit, des tissus aux grands journaux nationaux. Au début des années 2000, le site était à l'abandon. Sa réouverture en 2008, sous la forme d'un dédale d'ateliers, de boutiques, de restaurants et de bars, en a fait la reconversion industrielle la plus réussie de la ville. Les anciennes machines sont encore visibles par endroits, tout comme les ruelles pavées serpentant entre les bâtiments, les passerelles métalliques et les volets peints ornés de certaines des plus belles œuvres de street art de Lisbonne.

Mon coup de cœur est Ler Devagar, une librairie répartie sur deux niveaux d'un ancien hall d'imprimerie, dotée d'étagères allant du sol au plafond et d'un vélo ailé suspendu au plafond. Rio Maravilha se situe au sommet de l'un des anciens bâtiments de l'usine : sa terrasse offre une vue imprenable sur le pont et la statue du Cristo Rei qui se dresse de l'autre côté de l'eau. Si vous vous y rendez un dimanche, sachez qu'un marché d'artisanat en plein air s'installe tout le long de l'allée principale.

En toute honnêteté, LX Factory a progressivement perdu un peu de sa fibre créative ces dernières années. Avec la hausse des loyers, les touristes y sont désormais bien plus nombreux que les artistes et les créateurs qui ont initialement donné vie au projet. La nouvelle scène artisanale de la ville s'est déplacée vers l'est, à Marvila, dont 8 Marvila constitue le cœur. Si vous recherchez une scène créative plus pointue et avant-gardiste, c'est vers ce quartier que je vous orienterais.

La vie nocturne de Lisbonne débute au Bairro Alto, ce quadrillage de rues étroites qui grimpe sur la colline à l'ouest du Chiado. Le jour, c'est l'un des quartiers résidentiels les plus paisibles du centre, où le linge pend aux fenêtres. La nuit, l'endroit change du tout au tout. Des dizaines de petits bars, dont la plupart ne sont pas plus grands qu'un salon, ouvrent leurs portes vers vingt-deux heures, et la fête déborde dans les rues pavées. Ici, il n'y a pas de droit d'entrée, pas de files d'attente, ni de code vestimentaire imposé.

C'est la facette de la vie nocturne lisboète que j'apprécie toujours le plus après cinq ans passés ici. Ce n'est pas tant que les bars en eux-mêmes soient remarquables (la plupart sont tout au plus fonctionnels) mais c'est surtout pour ce qui se passe dans les rues qui les séparent. Le vendredi à minuit, vous vous retrouverez à partager un bout de trottoir avec un groupe d'étudiants Erasmus venus de Bologne, deux chefs d'un restaurant étoilé du Chiado en fin de service, et un groupe d'enterrement de vie de garçon venu de Manchester qui a atterri dans le même bar que vous par le plus grand des hasards. C'est un lieu sans prétention, relativement abordable, et entièrement en plein air.

L'effervescence gagne les rues du Bairro Alto le vendredi soir

Cais do Sodré et la Pink Street
Vers deux heures du matin, les bars ferment et la foule redescend vers Cais do Sodré. Ce secteur était autrefois le quartier chaud de la ville et, lors de ma première visite il y a vingt-cinq ans, c'était l'un des coins les plus malfamés de Lisbonne. Aujourd'hui, il s'est réinventé en cœur de la vie nocturne lisboète.

Je vais être honnête avec vous : je pense que la Pink Street est surfaite. Les bars y sont chers selon les standards lisboètes, la musique est sans originalité, et la rue est de plus en plus envahie par des groupes d'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille débarquant en bus depuis l'aéroport. Cela dit, après une soirée bien arrosée, l'endroit peut s'avérer amusant. Mon bar favori est la Pensão Amor, installée dans une ancienne maison close, dont la décoration mêle le velours des années 1970 et les dorures du début du XXe siècle.

Cette troisième journée vous emmène à la découverte d'une Lisbonne plus calme et plus élégante. Après deux jours passés dans le centre historique et sur les berges monumentales, vous découvrirez la ville telle que les Lisboètes eux-mêmes la vivent : résidentielle, raffinée et habitée.

Le Bairro Alto de jour
Le Bairro Alto possède un double visage. La nuit, il s'impose comme le cœur de la vie nocturne lisboète, comme évoqué plus haut. De jour, il offre un spectacle radicalement différent : un quadrillage résidentiel paisible composé de ruelles étroites, où les bars gardent leurs rideaux de fer baissés et où le linge sèche sur les balcons.

Ce quartier abrite deux des églises les plus saisissantes de Lisbonne, pourtant aux antipodes l'une de l'autre. Le couvent des Carmes se dresse tel une carcasse gothique à ciel ouvert, sa nef ouverte au ciel depuis que le séisme de 1755 en a fait s'effondrer les voûtes. C'est également ici que s'est achevée la révolution des Œillets en 1974, lorsque le dictateur a capitulé depuis la caserne voisine.

À quelques rues de là, l'église Saint-Roch ne paie pas de mine vue de l'extérieur. Mais une fois le seuil franchi, vous découvrirez l'un des intérieurs d'église les plus richement décorés d'Europe. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut construite à Rome dans les années 1740, bénie par le pape, puis démontée et acheminée jusqu'à Lisbonne sur trois bateaux avant d'être remontée ici. Ornée de lapis-lazuli, d'améthyste, d'ivoire et de plusieurs tonnes d'or et d'argent, elle passait à l'époque pour la chapelle la plus coûteuse jamais bâtie.

Príncipe Real
À cinq minutes au nord du Bairro Alto, Príncipe Real est le plus discrètement huppé des quartiers du centre, et celui où je vivrais si Graça venait à ne plus me convenir. C'est un quartier de demeures de maître du XIXe siècle, d'antiquaires et de petites maisons de mode portugaises. L'atmosphère y est bohème et paisible. Il n'y a pas ici de monument majeur, et c'est précisément ce qui en fait tout le charme.

Le cœur du quartier est le Jardim do Príncipe Real, un petit parc aménagé autour d'un unique et immense cèdre du Liban planté en 1878. Ses branches ont été palissées sur une armature métallique pour former une vaste canopée de verdure de près de vingt mètres d'envergure. J'aime particulièrement m'installer au kiosque du parc, à l'ombre de cet arbre, pour profiter du calme environnant et des bruits feutrés de la ville.

L'édifice le plus remarquable du quartier est l'Embaixada, un palais néo-mauresque datant des années 1870, reconverti en concept store. Une vingtaine de créateurs portugais indépendants occupent les anciennes chambres et salons de réception. Le bâtiment lui-même est un enchantement, avec ses cours pavées d'azulejos et ses plafonds en vitraux.

À la lisière est du quartier, le belvédère de São Pedro de Alcântara est le lieu idéal pour conclure votre matinée. Cette terrasse à deux niveaux offre une vue plongeante sur la vallée, droit en face du château de São Jorge qui domine la colline opposée.

La galerie marchande Embaixada, située dans le quartier de Príncipe Real, occupe un ancien palais

L'Avenida da Liberdade
À l'est du Príncipe Real, le terrain descend vers l'Avenida da Liberdade, le grand boulevard lisboète du XIXe siècle. Aménagée en 1879 et large de quatre-vingt-dix mètres, l'avenue est bordée de tilleuls et de jacarandas. Elle accueille aujourd'hui les boutiques phares de Louis Vuitton, Prada, Gucci et de l'ensemble du circuit international du luxe. C'est ici que se concentre le shopping de luxe de la capitale.

L'avenue en elle-même se prête admirablement à la promenade et constitue le trait d'union naturel entre la vieille ville et les quartiers modernes. À son extrémité se dresse la Praça Marquês de Pombal, un imposant rond-point s'articulant autour du monument dédié à l'homme qui rebâtit Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. Juste derrière s'élèvent les pelouses en pente du parc Eduardo VII, nommé en l'honneur du roi britannique venu visiter la ville en 1903. Depuis le sommet du parc, une dernière vue panoramique s'offre à vous, embrassant toute l'avenue jusqu'au fleuve.

Vue plongeante sur la Praça Marquês de Pombal depuis le belvédère du parc Eduardo VII

Ce dernier après-midi vous transporte à l'autre extrémité de la ville, tant sur le plan géographique que par son caractère. Situé sur le front de mer oriental, le Parque das Nações est le quartier qui ressemble le moins au reste de Lisbonne. Ici, point de ruelles pavées ni de façades ornées d'azulejos. Vous y trouverez plutôt de larges promenades en bord de fleuve, des tours de verre, des sculptures publiques et ce type d'espace urbain planifié que les villes européennes ont fait surgir dans des élans de confiance à la fin du XXe siècle.

Le quartier doit son existence à l'Expo '98, l'Exposition universelle que Lisbonne a accueillie pour le cinquième centenaire du voyage de Vasco de Gama vers l'Inde. Le thème en était « Les océans : un patrimoine pour le futur ». Le site, qui n'était jusqu'alors qu'une succession de raffineries de pétrole et de dépôts de ferraille, a été dégagé et entièrement reconstruit en moins de cinq ans. Lisbonne en a hérité un nouveau quartier ainsi qu'un ensemble de monuments architecturaux qui ont bien mieux vieilli que la plupart des vestiges d'autres expositions universelles.

L'attraction phare est l'Oceanário de Lisbonne, et il mérite amplement sa réputation. Il est conçu autour d'un immense bassin central contenant cinq millions de litres d'eau de mer, entouré de quatre grands bassins d'habitat représentant les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Antarctique. Il est largement considéré comme l'un des plus beaux aquariums d'Europe, et je conseillerais à tout visiteur de ne pas passer à côté, surtout si vous voyagez avec des enfants. J'y ai emmené mes nièces et mes neveux plus d'une fois, et ils ont adoré l'expérience à chaque visite.

Le pont Vasco de Gama s'étire vers l'est depuis le quartier pour traverser le Tage. Long de douze kilomètres et demi, c'est l'un des ponts les plus longs d'Europe. La tour Vasco de Gama, une structure de 145 mètres en forme de voile située à l'extrémité nord du site, fait désormais partie d'un hôtel et vient parfaire la silhouette du quartier. Entre les deux, le téléphérique parcourt environ un kilomètre le long des berges. Par un après-midi clair, ce trajet est un excellent moyen d'apprécier l'immensité du lieu.

Soyons honnêtes au sujet de ce quartier : certains visiteurs l'adorent pour ses espaces, la proximité du fleuve et le changement de rythme qu'il offre par rapport à la vieille ville. D'autres le trouvent trop lisse, voire dénué d'âme. Si vous préférez retrouver l'atmosphère du vieux Lisbonne, je vous suggère plutôt de vous rendre à Cacilhas, décrit plus bas.

La Torre Vasco da Gama et le front de mer du Parque das Nações

Si le Parque das Nações incarne la Lisbonne moderne, Cacilhas en représente le visage ouvrier. Située sur la rive sud du Tage, juste en face de la ville, cette commune a vécu au rythme de ses chantiers navals durant la majeure partie du XXe siècle. Bien que ces derniers aient fermé leurs portes dans les années 2000, l'âme du lieu demeure intacte : on y trouve des bâtiments bas, un terminal de ferry toujours en activité et une rangée de restaurants de fruits de mer en bord de fleuve. Les Lisboètes traversent d'ailleurs le Tage pour s'y attabler bien avant que les touristes n'en entendent parler.

La traversée en ferry fait partie intégrante de l'expérience. Les bateaux partent de Cais do Sodré environ toutes les dix minutes, le trajet dure une dizaine de minutes, et les vues sur le pont ainsi que sur les quais de Lisbonne comptent parmi les plus belles de votre séjour. Puisqu'il s'agit de navettes fluviales empruntées quotidiennement par les travailleurs locaux et non de bateaux touristiques, le prix du billet est particulièrement abordable.

Cacilhas est une petite ville à taille humaine qui se parcourt aisément à pied. Si les habitants s'y rendent, c'est avant tout pour y manger. Les rues qui partent vers le sud depuis le terminal de ferry sont bordées de restaurants de fruits de mer où les prix sont trois fois moins élevés que de l'autre côté du fleuve, et où le poisson a été débarqué le matin même. Je vous suggère de vous diriger vers Cova Funda ou A Toca, sur la Rua Cândido dos Reis. Ces deux établissements servent le type de cuisine portugaise simple et authentique que les restaurants touristiques de Lisbonne ne se donnent plus la peine de proposer.

Pour une expérience plus raffinée et photogénique pour les réseaux sociaux, le restaurant Ponto Final se situe un peu plus loin le long du quai. Ses tables sont dressées sur une étroite jetée en pierre, directement au bord de l'eau, avec la silhouette de Lisbonne en toile de fond.

Vers le Cristo Rei
Un court trajet à bord du bus 3001, qui grimpe la falaise située derrière Cacilhas, vous conduira au Santuário do Cristo Rei. Cette imposante statue de béton, représentant le Christ les bras grands ouverts, semble contempler la ville depuis l’autre rive du fleuve. Inauguré en 1959 et inspiré par le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, le monument fut érigé en signe de reconnaissance, le Portugal ayant été épargné par les destructions de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis ce point de vue, le panorama est, à mon sens, le plus beau que l’on puisse admirer de Lisbonne. La ville se déploie de l’autre côté de l’eau, le pont du 25-Avril s’élançant sous vos pieds, tandis que tout l’estuaire s’ouvre vers l’ouest, en direction de l’Atlantique. Il y a même une bande-son : le bourdonnement sourd et régulier qui monte de la circulation traversant le pont.

Un mot, enfin, sur la plateforme d’observation payante située au sommet même de la statue. Je vous suggère de faire l’impasse. L’attente pour l’ascenseur est souvent longue et, une fois en haut, les garde-corps de sécurité obstruent une grande partie de la vue, ce qui rend les portraits ou les photos de groupe presque impossibles à réaliser. La vue depuis la vaste esplanade située au pied du monument est, à mon avis, bien plus satisfaisante, et elle est entièrement gratuite.