Dedica tre giorni a Lisbona. È la durata ideale per un soggiorno ed è proprio la scelta che ti consiglio. In queste settantadue ore potrai salire sul leggendario tram n. 28 fino al castello, gustare un pastel de nata ancora caldo di forno in una pasticceria che non ha mai cambiato ricetta dal 1837 e concludere la serata in un bar panoramico chiacchierando con nuovi amici.

Una città così ricca di sfumature non si svela del tutto in un weekend frettoloso: tre giorni sono il minimo indispensabile. Ti permetteranno di passeggiare tra le grandi piazze della Baixa al mattino e di perderti nei vicoli medievali dell'Alfama nel pomeriggio. Avrai modo di raggiungere Belém in tram e di sostare davanti al Monastero dos Jerónimos senza dover tenere d'occhio l'orologio. Il terzo giorno, poi, si potrà scegliere tra le boutique e le case rivestite di azulejos di Príncipe Real, il lungofiume di vetro e acciaio del Parque das Nações o una gita fuori porta a Sintra. Lisbona è un insieme di quartieri ben distinti, ognuno con il proprio ritmo e la propria personalità, e l'itinerario che segue è costruito proprio su questa varietà.

Esploro il Portogallo dal 2001 e negli ultimi cinque anni io e mia moglie portoghese abbiamo eletto Lisbona a nostra casa. Questa guida nasce da quegli anni passati a girovagare per la città, a mangiare nelle tipiche tascas e a fare da cicerone agli amici in visita. L'obiettivo è aiutarti a organizzare tre giorni che scorrano senza fretta e che siano fedeli alla Lisbona che abbiamo imparato a conoscere.

 

 

Questo itinerario attraversa Lisbona un quartiere alla volta, dedicando ogni giornata a una zona specifica della città. È il percorso che propongo solitamente ad amici e parenti quando visitano la capitale per la prima volta:

• Giorno 1, mattina: Baixa. Le grandi piazze e i viali pedonali dell'elegante cuore storico di Lisbona.
• Giorno 1, pomeriggio: Alfama. Una salita tra i vicoli medievali fino ai bastioni del Castelo de São Jorge.
• Giorno 1, sera: il tramonto visto dall'acqua durante una crociera sul fiume Tago.

• Giorno 2, mattina e primo pomeriggio: Belém. I monumenti marittimi dell'Età delle Scoperte e l'immancabile pastel de nata della pasticceria originale.
• Giorno 2, tardo pomeriggio: LX Factory. Il cuore creativo di Alcântara, situato proprio sotto le imponenti arcate del Ponte 25 de Abril.
• Giorno 2, sera: il tramonto da un miradouro in cima a una collina; i miei preferiti sono quello di Graça, vicino al castello, e quello di Adamastor, affacciato sul fiume.

• Giorno 3, mattina: Príncipe Real. Un giro sul tram n. 24, più tranquillo, per poi godersi i giardini rigogliosi del quartiere e scendere lungo la maestosa Avenida da Liberdade.
• Giorno 3, pomeriggio: Parque das Nações. Il lungofiume moderno dell'area che ospitò l'Expo '98, con un'architettura audace e un Oceanário di livello mondiale.
• Giorno 3, pomeriggio (alternativa): un traghetto per attraversare il Tago verso Cacilhas e salire fino alla statua del Cristo Rei, per la vista più bella sulla città.
• Venerdì o sabato sera: Bairro Alto e Cais do Sodré. I quartieri della movida, dai bar in collina che si riversano nelle strade ai locali della celebre Pink Street.

Tre giorni sono sufficienti per conoscere bene Lisbona, ma non bastano per esplorare la regione circostante. La costa, i palazzi di Sintra e le zone vinicole della penisola di Setúbal si trovano tutti a meno di un'ora dalla capitale, e ognuna di queste mete è un motivo più che valido per trasformare un soggiorno di tre giorni in una vacanza di una settimana.

La mappa interattiva qui sotto illustra l'itinerario completo di tre giorni. Il primo giorno è contrassegnato in verde, il secondo in giallo e il terzo in blu. Riduci lo zoom per visualizzare tutti i punti d'interesse.

Giorno 1: 1) Praça do Comércio 2) Rua Augusta 3) Elevador de Santa Justa 4) Rossio 5) Praça dos Restauradores 6) Igreja de Santo António 7) Cattedrale della Sé 8) Castelo de São Jorge 9) Belvedere di Portas do Sol 10) Panteão Nacional
Giorno 2: 11) Mosteiro dos Jerónimos 12) Padrão dos Descobrimentos 13) Torre di Belém 14) Pastéis de Belém 15) LX Factory
Giorno 3: 16) Praça Luís de Camões 17) Convento do Carmo 18) Igreja de São Roque 19) Jardim do Príncipe Real 20) Avenida da Liberdade 21) Praça Marquês de Pombal 22) Parque das Nações 23) Oceanário de Lisboa 24) Torre Vasco da Gama
Vita notturna: 25) Pink Street (Cais do Sodré) 26) Bairro Alto

La maggior parte degli amici che vengono a Lisbona per un weekend lungo mi chiede informazioni su Sintra. Hanno visto le foto del Palazzo della Pena sui social e desiderano visitarlo. Se vuoi andarci anche tu, ti consiglio di dedicare il terzo giorno di questo itinerario a questa escursione. Puoi leggere qui la mia guida completa per una gita a Sintra in giornata.

In piena estate, quando nel pomeriggio in città fa caldo, potresti preferire scappare verso la costa. Ti suggerisco di puntare verso le spiagge lungo i litorali di Cascais e di Caparica, tutte raggiungibili in treno o in autobus in circa quaranta minuti. Trovi qui la mia guida alle migliori spiagge di Lisbona.

Non consiglierei mai di noleggiare un'auto per un viaggio di tre giorni a Lisbona, a causa del traffico e della mancanza di parcheggi. Al contrario, i trasporti pubblici sono eccellenti e, dove non arrivano, Uber e Bolt colmano le lacune in modo economico e affidabile. In cinque anni di vita qui, non ho mai sentito la mancanza di un'auto per spostarmi in città.

Il resto di questa guida approfondisce l'itinerario dei tre giorni nel dettaglio.

La prima giornata è dedicata ai due quartieri che costituiscono il cuore storico di Lisbona, e tutto il loro fascino risiede proprio nel contrasto tra i due. Baixa rappresenta la Lisbona maestosa e ordinata, fatta di piazze, archi e viali pedonali. Alfama è invece l'antico quartiere moresco risparmiato dal grande terremoto, un labirinto di vicoli medievali che si inerpicano sulla collina verso il castello. Il consiglio è di dedicare la mattina a uno e il pomeriggio all'altro.

Mattina nella Baixa
Baixa è il volto elegante e formale di Lisbona e, a mio avviso, l'unico punto di partenza sensato per un viaggio in città. Il reticolato di strade neoclassiche e piazze porticate fu progettato negli anni successivi al terremoto del 1755, che rase al suolo la città medievale, e resta tuttora uno dei migliori esempi di urbanistica illuminista in Europa.

Il pezzo forte è Praça do Comércio, una vasta piazza affacciata sul Tago, incorniciata su tre lati da lunghi portici gialli e sul quarto dall'acqua stessa. Per tre secoli questa è stata la porta commerciale dell'impero portoghese e, per me, trasmette ancora la sensazione di essere l'ingresso principale di Lisbona. All'estremità settentrionale si erge l'Arco da Rua Augusta, un arco di trionfo con una terrazza panoramica che si affaccia sull'estuario del Tago.

La maestosa Praça do Comércio

A cinque minuti di cammino lungo Rua Augusta si trova l'Elevador de Santa Justa, un ascensore in ferro battuto costruito nel 1902 da un allievo di Gustave Eiffel. La struttura collega la parte bassa della Baixa al quartiere del Carmo, situato sulla collina, e la piattaforma panoramica in cima offre una delle viste migliori della Baixa.

La coda per salirci supera regolarmente l'ora, ma si può raggiungere lo stesso belvedere gratuitamente in appena dieci minuti, salendo a piedi fino al Convento do Carmo e attraversando la passerella superiore. A mio parere, l'Elevador de Santa Justa è l'attrazione più sopravvalutata di Lisbona, e consiglio a ogni amico che viene in visita di evitarla.

Rua Augusta con l’Arco da Rua Augusta sullo sfondo

All'estremità di Rua Augusta si apre il Rossio, il cuore pulsante di Lisbona da quasi settecento anni. La piazza è pavimentata con la celebre calçada portuguesa in bianco e nero, posata seguendo motivi a onde: è bellissima da vedere, ma diventa micidialmente scivolosa dopo la pioggia! Tra due fontane barocche e una colonna di bronzo dedicata a Re Pietro IV, questo è uno dei posti più belli della città per sedersi a un tavolino all'aperto, ordinare un caffè e osservare la vita di Lisbona che scorre davanti. La mia pasticceria preferita è la Confeitaria Nacional, proprio ai margini di Praça da Figueira, che vende alcuni dei dolci migliori della Baixa e custodisce il suo vero fascino nelle salette al piano superiore.

Per concludere la mattinata, fai un salto da A Ginjinha, il minuscolo bar centenario in un angolo del Rossio che serve esclusivamente ginjinha, il liquore dolce alle ciliegie che a Lisbona si sorseggia dal 1840. È lo stesso proprietario a versarlo da dietro il bancone fin da quando ci entrai per la prima volta, nel lontano 2001. Si ordina un singolo bicchierino e la domanda di rito sarà: "com ou sem elas?", ovvero "con o senza ciliegie". Rispondete sempre "con": è l'unico modo per berlo come si deve.

Panorama di Praça Rossio dalla cima dell’Elevador de Santa Justa

Se la Baixa rappresenta la Lisbona formale delle grandi piazze, l'Alfama è la sua gemella più antica e indomita. Questo quartiere precede il resto della città di secoli: un quartiere moresco che il terremoto del 1755 ha in qualche modo risparmiato, e la pianta lo dimostra. Vicoli ripidi e acciottolati che tornano su se stessi. Cortili nascosti dietro porte anonime. Case imbiancate a calce arroccate in file variopinte tra il fiume e il castello sulla collina.

Dopo aver vissuto a Lisbona per cinque anni, scopro ancora angoli nuovi, e i piccoli piaceri sono gli stessi che mi hanno portato qui. Le note del fado che filtrano da una porta socchiusa, le sardine grigliate su un braciere fuori da un ristorante a conduzione familiare e i panni stesi ai balconi in ferro battuto tre piani più in alto.

Il quartiere non chiede un itinerario. Si cammina, si sale, si imbocca il vicolo che sembra più interessante. Ai piedi della collina sorge la Sé, la cattedrale più antica di Lisbona e la più simile a una fortezza tra tutte le cattedrali del Portogallo, costruita nel XII secolo sul luogo dell'antica moschea. Il famoso tram giallo n. 28 sferraglia lungo le arterie principali e vale la pena salirci anche solo per il gusto di farlo, ma gli angoli migliori dell'Alfama sono quelli che il tram non può raggiungere.

Il tram 28 davanti alla Cattedrale Sé

La salita è intervallata dai miradouros, le terrazze panoramiche che Lisbona sa offrire meglio di qualunque altra città io conosca. Il Miradouro das Portas do Sol è il più famoso: una vasta terrazza sospesa sui tetti di tegole rosse dell'Alfama con il fiume che si stende sullo sfondo. Il Miradouro de Santa Luzia si trova un minuto più in basso; è più piccolo, decorato con azulejos e, in una mattina tranquilla, è il più piacevole dei due.

In cima alla collina sorge il Castelo de São Jorge, la cittadella moresca che veglia su Lisbona da mille anni. La vista dai bastioni è la più bella della città. Le code per entrare possono essere lunghe in alta stagione, ma la piazza fuori dai cancelli non costa nulla e i pavoni si pavoneggiano sull'acciottolato come se fossero i padroni del posto.

I bastioni del Castelo de São Jorge offrono un magnifico panorama sull’estuario del Tago

Proseguendo verso Graça
Oltre il castello, la collina continua a salire verso Graça, il quartiere che io e mia moglie abbiamo scelto come casa quando ci siamo trasferiti a Lisbona. Graça è il quartiere in cui la città si percepisce ancora vissuta. La via principale è una vera strada di quartiere, con caffè, panetterie e vecchi alimentari; qui i ristoranti cucinano per chi abita nel quartiere, non per chi ci passa. O Pitéu da Graça e Sant'Avó sono i due locali a cui indirizzo gli amici: entrambi a gestione familiare, entrambi servono quel tipo di cucina portoghese che i ristoranti turistici dell'Alfama hanno ormai smesso da tempo di fare.

Graça ospita anche i due belvedere più belli della città. Il Miradouro da Graça, sotto una volta di pini, è il punto in cui vado ad ammirare il tramonto ogni volta che ne ho l'occasione. Il Miradouro da Senhora do Monte, pochi minuti più in alto, è il punto più alto di Lisbona, da cui si vede l'intera città distesa ai propri piedi. Nel cuore del quartiere, la stretta Travessa do Monte è costellata di piccoli bar e, a mio avviso, non c'è modo migliore di concludere una prima giornata a Lisbona.

Il Miradouro da Graça si affaccia sul Castello di São Jorge e sul quartiere Baixa

Sera: tramonto sul Tago
Lisbona è una città marinara, sorta sulle sponde dell'Atlantico, la cui epoca d'oro è stata plasmata dalle grandi esplorazioni e dal commercio. A mio parere, non c'è modo migliore per concludere la prima giornata che dal ponte di una barca al tramonto, ammirando la città che scorre lenta in compagnia di una persona cara, di amici o familiari.

Un tipico tour in barca al tramonto dura circa due ore e permette di ammirare i monumenti principali. Si scivola davanti alla Torre di Belém e al Padrão dos Descobrimentos, si passa sotto la Ponte 25 de Abril e sotto lo sguardo della statua del Cristo Rei, che domina la sponda meridionale.

La scelta delle imbarcazioni è ampia: si va dalle tradizionali imbarcazioni portoghesi fino alle chiassose barche per feste. Il classico yacht a vela resta l'opzione più gettonata, ma si trovano partenze da Belém, Cais do Sodré e Doca de Alcântara.

Per qualsiasi tour al tramonto ho due consigli. Primo: prenotate in anticipo, soprattutto in primavera ed estate, perché le imbarcazioni migliori vanno esaurite con giorni di anticipo. Secondo: portate qualcosa con cui coprirvi. Una volta che il sole scompare dietro l'orizzonte, l'aria si fa nettamente più fredda; durante un tour a giugno mi sono ritrovato a rifugiarmi sottocoperta, tremando di freddo con indosso solo una maglietta.

Il sole che tramonta dietro il monumento Padrão dos Descobrimentos

Il secondo giorno ci si sposta a ovest verso Belém, il quartiere affacciato sul fiume da cui i grandi esploratori portoghesi salpavano tra il XV e il XVI secolo. Qui si scopre una Lisbona diversa. Se l'Alfama è un fitto intreccio di vicoli e salite, Belém si distende monumentale e aperta, costruita su una scala che riflette le ambizioni degli uomini partiti proprio dai suoi moli.

Il modo più semplice per arrivarci è il tram n. 15 da Praça da Figueira o Cais do Sodré: un tragitto di circa trenta minuti lungo il fiume. A dire il vero, io prendo quasi sempre un Uber. La corsa costa circa sei euro e permette di risparmiare mezz'ora.

Mosteiro dos Jerónimos
Il pezzo forte è il Mosteiro dos Jerónimos, un luogo che merita ogni minuto che gli si dedica. I lavori iniziarono nel 1501, finanziati da una tassa del cinque per cento sul commercio delle spezie, reso possibile dal viaggio in India di Vasco da Gama. Il risultato è il più bell'esempio di architettura manuelina in Portogallo, uno stile unico al mondo che fonde la struttura gotica con intagli di funi, ancore, coralli e delle strane forme marine che gli esploratori ritraevano nei taccuini. Il chiostro è il vero capolavoro: due piani di merletti in pietra dove ogni colonna è scolpita in modo differente.

L'unico inconveniente che riscontro ogni volta che lo visito con degli amici sono le code, che si snodano sotto il sole cocente senza un briciolo d'ombra. L'estate scorsa, quando mio fratello è venuto a trovarmi con i figli, abbiamo saltato del tutto il chiostro per visitare solo la chiesa, che è a ingresso gratuito e custodisce comunque ciò per cui la maggior parte delle persone viene fin qui. Vasco da Gama è sepolto proprio all'ingresso; la sua tomba si trova di fronte a quella del poeta Luís de Camões. Qui i marinai pregavano prima di affrontare i viaggi. Molti di loro non fecero mai più ritorno.

I monumenti sul lungofiume
Dal monastero, con una passeggiata di cinque minuti attraverso i giardini si raggiunge il fiume, dove due monumenti si affacciano sulla riva. Il Padrão dos Descobrimentos, un'imponente prua in pietra calcarea protesa sul Tago, fu costruito nel 1960 per commemorare i cinque secoli dalla morte di Enrico il Navigatore. Trentatré figure dell'Epoca delle Scoperte sono schierate lungo i suoi fianchi, con lo stesso Enrico posizionato a prua.

Proseguendo per altri dieci minuti lungo la passeggiata del lungofiume si incontra la Torre de Belém: se dovessi sceglierne solo una, è questo il monumento da non perdere. Eretta tra il 1514 e il 1519 sia come porta cerimoniale che come fortezza difensiva a guardia della foce del Tago, sorge isolata nell'acqua su una piccola piattaforma, in un susseguirsi di torrette, balconi e loggiati in stile moresco. È più piccola di quanto le foto lascino intendere, e proprio in questo risiede parte del suo fascino.

Torre de Belém

Pastéis de Belém
I turisti vengono a Belém per ammirare le bellezze storiche, io ci vengo per i Pastéis de Belém. Questa pasticceria sforna le originali tortine alla crema fin dal 1837, seguendo una ricetta che si dice sia conosciuta solo da tre maestri pasticceri alla volta, i quali lavorano a porte chiuse nel retro del locale.

Purtroppo la sua fama la rende un posto sempre molto affollato, ma l'interno è insospettabilmente spazioso: un labirinto di sale decorate con azulejos che si estende molto più in profondità di quanto si possa immaginare dalla strada, e la coda per un tavolo scorre velocemente. Una volta seduti, ordinatene due, ancora caldi di forno, con una spolverata di cannella e zucchero a velo. Ogni altro pastel de nata di Lisbona, per quanto buono, non è che una copia di questi.

Se avete ancora un po' di tempo
Belém ospita tre dei musei più belli di Lisbona, e ognuno merita almeno un'ora del pomeriggio. Il Museu Nacional dos Coches vanta una delle collezioni di carrozze reali più importanti al mondo, con sfarzose vetture barocche dorate realizzate per i sovrani che le usavano per viaggiare in tutta Europa. Lungo il fiume, il MAAT si presenta come una lunga e bassa onda bianca, un edificio iconico che ospita alcune delle mostre d'arte contemporanea più interessanti della città. Per l'arte moderna vera e propria, la meta ideale è la Coleção Berardo, che vanta opere di Picasso, Warhol e Dalí nella propria collezione.

Da Belém, con quindici minuti di tram o una corsa in Uber da circa cinque euro, si raggiungono Alcântara e la LX Factory. Il complesso si trova proprio sotto il Ponte 25 de Abril, così vicino che è possibile sentire il ronzio costante del traffico che attraversa la struttura sopra la testa.

La LX Factory è diversa da qualsiasi altro posto si possa aver visto finora a Lisbona. È il cuore creativo della città, ricco di concept store, studi d'artista e piccoli locali indipendenti. In un pomeriggio di sole non c'è posto migliore per passeggiare, curiosare tra le gallerie e fermarsi per mangiare o bere qualcosa.

La LxFactory sorge sotto il Ponte 25 de Abril

Il complesso nacque nel 1846 come fabbrica tessile e tipografia e, per oltre un secolo, vi si è prodotto di tutto, dai tessuti ai quotidiani nazionali. Agli inizi degli anni 2000 l'area era ormai in disuso. La riapertura nel 2008, sotto forma di un labirinto di studi, negozi, ristoranti e bar, l'ha trasformata nell'intervento di rigenerazione industriale di maggior successo della città. In alcuni punti si possono ancora scorgere i vecchi macchinari, così come i vicoli acciottolati tra gli edifici, le passerelle in ferro e le serrande dipinte, che ospitano alcune delle migliori opere di street art di Lisbona.

La mia tappa preferita è Ler Devagar, una libreria distribuita su due piani di una vecchia stamperia, con scaffali a tutta altezza e una bicicletta alata sospesa al soffitto. Il Rio Maravilha si trova invece in cima a uno dei vecchi edifici della fabbrica e vanta una terrazza con vista diretta sul ponte e sulla statua del Cristo Rei, sulla sponda opposta del fiume. Di domenica, lungo il viale principale si tiene un mercatino dell'artigianato all'aperto.

A dire il vero, negli ultimi anni la LX Factory ha perso parte della sua spinta creativa originale. Con l'aumento degli affitti, i turisti hanno ormai superato di gran lunga gli artisti e gli artigiani che inizialmente le avevano dato vita. La nuova scena artigianale della città si è spostata a est, verso Marvila, con 8 Marvila a farne da cuore pulsante. Per chi cerca un ambiente artistico davvero all'avanguardia, è proprio lì che consiglierei di andare.

La vita notturna di Lisbona inizia nel Bairro Alto, quel reticolo di vicoli stretti che si inerpica sulla collina a ovest del Chiado. Di giorno è uno degli angoli residenziali più tranquilli del centro, con i panni stesi tra le finestre, ma di notte cambia completamente volto. Decine di piccoli locali, spesso non più grandi di un salotto, aprono i battenti verso le dieci di sera e la gente si riversa a bere nelle strade acciottolate. Non si paga l'ingresso, non ci sono code e non c'è un dress code da rispettare.

Dopo cinque anni passati qui, questa è ancora la zona della movida lisboeta che preferisco. Non perché i bar in sé siano memorabili (nella maggior parte dei casi sono funzionali, nulla di più), ma per quello che succede fuori, nelle strade che li collegano. Verso la mezzanotte di un venerdì, ci si ritrova a condividere il marciapiede con un gruppo di studenti Erasmus di Bologna, due chef fuori servizio di un ristorante stellato del Chiado e una comitiva di Manchester in addio al celibato, finiti chissà come nello stesso locale. È un ambiente alla mano, relativamente economico e completamente all'aperto.

La movida si riversa per le strade il venerdì sera nel Bairro Alto

Cais do Sodré e Pink Street
Verso le due di notte i bar chiudono e la folla scende verso Cais do Sodré. Un tempo questo quartiere era la zona a luci rosse della città e, quando lo visitai per la prima volta venticinque anni fa, era uno degli angoli più malfamati di Lisbona. Oggi è stato reinventato come il cuore pulsante della vita notturna lisboeta.

Sarò sincero: trovo che Pink Street sia sopravvalutata. I prezzi sono alti per gli standard di Lisbona, la musica è commerciale e la strada è sempre più invasa da gruppi per addii al celibato o al nubilato arrivati in pullman direttamente dall'aeroporto. Detto ciò, dopo una serata passata a bere, può comunque rivelarsi divertente. Il mio locale preferito è Pensão Amor, ricavato all'interno di una ex casa d'appuntamenti, con interni che mescolano velluti anni Settanta e decorazioni dorate del primo Novecento.

Il terzo giorno ti porta alla scoperta di una Lisbona più tranquilla ed elegante. Dopo aver trascorso due giorni nel cuore storico e sul monumentale lungofiume, conoscerai la città così come la vivono i lisbonesi: residenziale, raffinata e autentica.

Il Bairro Alto di giorno
Il Bairro Alto racchiude due anime in una. Di notte è il cuore della vita notturna di Lisbona, come abbiamo visto in precedenza. Di giorno, invece, si trasforma nel suo esatto opposto: un reticolo residenziale e silenzioso di stradine strette, dove i bar hanno le serrande abbassate e i panni sono stesi ai balconi.

Il quartiere ospita due delle chiese più affascinanti di Lisbona, che non potrebbero essere più diverse tra loro. Il Convento do Carmo si presenta come uno scheletro gotico a cielo aperto: la sua navata è esposta al cielo da quando il terremoto del 1755 ne fece crollare la volta. È anche il luogo in cui si concluse la Rivoluzione dei Garofani del 1974, con la resa del dittatore che si era rifugiato nella caserma adiacente.

A poche strade di distanza, l'Igreja de São Roque sembra quasi anonima dall'esterno. Una volta varcata la soglia, però, ti troverai di fronte a uno degli interni più riccamente decorati d'Europa. La Cappella di San Giovanni Battista fu costruita a Roma negli anni Quaranta del Settecento, benedetta dal Papa, smontata e spedita a Lisbona via mare su tre navi, per poi essere riassemblata qui utilizzando lapislazzuli, ametista, avorio e diverse tonnellate d'oro e d'argento. All'epoca si diceva fosse la cappella più costosa mai realizzata.

Príncipe Real
A cinque minuti a piedi a nord del Bairro Alto si trova Príncipe Real, il più discretamente benestante tra i quartieri centrali, quello in cui sceglierei di vivere se Graça smettesse un giorno di fare al caso mio. È un distretto caratterizzato da palazzi ottocenteschi, antiquari e piccoli marchi di moda portoghesi. L'atmosfera è bohémien e rilassata. Non ci sono attrazioni di spicco da visitare a tutti i costi, ed è proprio questo il suo bello.

Il cuore del quartiere è il Jardim do Príncipe Real, un piccolo parco sorto intorno a un imponente cedro del Libano piantato nel 1878. I suoi rami sono stati guidati verso l'esterno su una struttura metallica fino a formare una chioma verde e piatta larga quasi venti metri. Adoro il chiosco del parco, sedermi all'ombra dell'albero con i dolci suoni della città tutt'intorno.

L'edificio più interessante del quartiere è l'Embaixada, un palazzo in stile neomoresco risalente agli anni Settanta dell'Ottocento trasformato in un concept store. Circa venti designer indipendenti portoghesi occupano quelle che un tempo erano le camere da letto e i saloni di rappresentanza. L'edificio in sé è una meraviglia, tra cortili decorati con azulejos e soffitti a vetrate colorate.

Lungo il margine orientale del quartiere, il Miradouro de São Pedro de Alcântara è il luogo ideale per concludere la mattinata. La terrazza su due livelli si affaccia direttamente sulla valle, con vista sul Castelo de São Jorge sulla collina opposta.

Il centro commerciale di boutique Embaixada, nel quartiere di Príncipe Real, ha sede in un antico palazzo

The Avenida da Liberdade

East of Príncipe Real, the ground falls away towards the Avenida da Liberdade, Lisbon's grand nineteenth-century boulevard. The avenue was laid out in 1879, ninety metres wide, planted with limes and jacarandas, and today is lined with the flagship stores of Louis Vuitton, Prada, Gucci, and the rest of the international luxury circuit. This is high-end shopping.

The avenue itself is a fine walk, and it is the natural seam between the old city and the new. At its foot stands the Praça Marquês de Pombal, the great roundabout circling a monument to the man who rebuilt Lisbon after the 1755 earthquake. Behind it rise the sloping lawns of Parque Eduardo VII, named for the British king who visited the city in 1903, and from the top of the park there is one last view back down the avenue and across the river.

Vista su Praça Marquês de Pombal dal Miradouro do Parque Eduardo VII

L'ultimo pomeriggio ti porta all'estremità opposta della città, sia geograficamente che nello spirito. Il Parque das Nações si affaccia sul lungofiume orientale ed è la zona di Lisbona che meno assomiglia al resto della capitale. Qui non troverai vicoli acciottolati o facciate rivestite di azulejos. Al loro posto si estendono ampie passeggiate lungo il fiume, torri di vetro, sculture pubbliche e quel tipo di spazi civici pianificati che le città europee hanno creato con grande slancio alla fine del ventesimo secolo.

Il quartiere deve la sua nascita all'Expo '98, l'Esposizione Universale che Lisbona ospitò in occasione del cinquecentesimo anniversario del viaggio di Vasco da Gama verso l'India. Il tema era "Gli oceani: un'eredità per il futuro". L'area, che fino ad allora era una distesa di raffinerie e depositi di rottami, fu bonificata e ricostruita da zero in meno di cinque anni, lasciando a Lisbona un nuovo quartiere e una serie di simboli architettonici che sono invecchiati meglio di molti altri lasciti post-Expo.

L'attrazione principale è l'Oceanário de Lisboa, e merita senz'altro la sua fama. La struttura si sviluppa attorno a un'unica, vastissima vasca centrale da cinque milioni di litri d'acqua marina, con quattro grandi habitat disposti tutto intorno a rappresentare gli oceani Atlantico, Pacifico, Indiano e Antartico. È considerato tra i migliori acquari d'Europa e consiglio a chiunque di non perderlo, specialmente se viaggi con bambini. Ci ho portato i miei nipoti più di una volta e ne sono sempre rimasti entusiasti.

Il Ponte Vasco da Gama attraversa il Tago partendo proprio da questo distretto e, con i suoi dodici chilometri e mezzo, è uno dei ponti più lunghi d'Europa. La Torre Vasco da Gama, una struttura a forma di vela alta centoquarantacinque metri situata all'estremità nord del sito, oggi fa parte di un hotel e chiude il profilo dello skyline. Tra i due, il Teleférico percorre circa un chilometro lungo il fiume: in un pomeriggio limpido, il tragitto è un ottimo modo per rendersi conto delle dimensioni del luogo.

Un'osservazione onesta su questo quartiere: alcuni visitatori lo amano per i suoi spazi aperti, per il fiume e per il cambio di ritmo rispetto alla città vecchia. Altri lo trovano impeccabile ma privo di anima. Se si cerca un'atmosfera più vicina alla Lisbona di una volta, consiglio Cacilhas, di cui parlo più avanti.

La Torre Vasco da Gama e il lungofiume di Parque das Nações

Se il Parque das Nações rappresenta la Lisbona moderna, Cacilhas ne incarna l'anima operosa. Situata sulla sponda sud del Tago, proprio di fronte alla città, per gran parte del XX secolo è stata una cittadina di cantieri navali. Nonostante la chiusura dei siti produttivi negli anni Duemila, il carattere del luogo è rimasto intatto: edifici bassi, un terminal dei traghetti in piena attività e una serie di ristoranti di pesce lungo il fiume che i residenti frequentano da molto prima che i turisti ne scoprissero l'esistenza.

La traversata in traghetto fa parte dell'esperienza. I battelli partono da Cais do Sodré ogni dieci minuti circa e il tragitto dura una decina di minuti; la vista del ponte e del lungofiume di Lisbona che si gode dall'acqua è tra le più suggestive dell'intero viaggio. Si tratta di traghetti per pendolari e non di imbarcazioni turistiche, quindi il prezzo del biglietto è decisamente contenuto.

Cacilhas è piccola e si gira comodamente a piedi. Il motivo principale per cui gli abitanti del posto vengono fin qui è mangiare. Le stradine che si snodano dal terminal verso sud sono fiancheggiate da ristoranti di pesce dove i prezzi sono un terzo rispetto a quelli dell'altra sponda e il pesce è stato pescato in mattinata. Cova Funda e A Toca, in Rua Cândido dos Reis, sono i due locali che consiglierei a un visitatore: entrambi servono quei piatti di mare semplici e genuini che i ristoranti turistici di Lisbona non si prendono più la briga di offrire.

Per qualcosa di più curato e pensato per i social, poco più avanti lungo la riva si trova Ponto Final. I tavoli sono sistemati su uno stretto molo di pietra a pelo d'acqua, con lo skyline di Lisbona a fare da sfondo.

Salire al Cristo Rei
Un breve tragitto sull'autobus 3001, che risale la collina alle spalle di Cacilhas, conduce al Santuário do Cristo Rei: la grande statua di cemento di Cristo con le braccia spalancate che osserva la città dalla sponda opposta del fiume. Inaugurato nel 1959 e ispirato al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, il monumento fu eretto in segno di ringraziamento per essere stato il Portogallo risparmiato dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale.

La vista da qui è, a mio avviso, la migliore in assoluto che si possa avere su Lisbona. La città si distende oltre l'acqua, con il Ponte 25 de Abril che si protende proprio sotto di voi e l'intero estuario che si apre verso ovest, in direzione dell'Atlantico. C'è persino una colonna sonora ad accompagnare la scena: un ronzio sordo e costante che sale dal traffico in transito sul ponte.

Un consiglio riguardo alla terrazza panoramica a pagamento sulla sommità della statua: io la eviterei. La coda per l'ascensore è spesso lunga e, una volta su, le barriere di sicurezza intorno alla piattaforma tagliano gran parte della visuale, rendendo quasi impossibile scattare ritratti o foto di gruppo. Il panorama dal piazzale aperto alla base del monumento è, a mio parere, il migliore, e non costa nulla.

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