Cacilhas se situe juste en face du centre de Lisbonne, sur la rive opposée du Tage. À seulement dix minutes en ferry de Cais do Sodré, on y découvre une atmosphère radicalement différente. C'est une ville portuaire en activité et non un quartier touristique, et c'est précisément ce qui fait son charme. Ici, les habitants sont plus nombreux que les visiteurs, les restaurants cuisinent pour les Lisboètes plutôt que pour des groupes de touristes, et l'endroit préserve ce caractère portugais paisible que le centre de Lisbonne a en grande partie délaissé.

La raison principale de s'y rendre est la gastronomie. Depuis plus d'un siècle, Cacilhas est le lieu de rendez-vous des Lisboètes en quête de fruits de mer frais ; la qualité y est excellente et les prix restent bien inférieurs à ceux pratiqués sur la rive nord du Tage. La ville est également imprégnée d'une riche histoire maritime, allant d'un ancien village de pêcheurs romain aux vastes chantiers navals de Lisnave, qui furent autrefois les plus grands d'Europe. Vous pouvez encore parcourir le pont du Dom Fernando II e Glória, le dernier navire de guerre à voile de la marine portugaise, amarré à quelques pas de l'embarcadère.

La plupart des visiteurs ne font que traverser Cacilhas pour se rendre au Cristo Rei, cette statue monumentale du Christ dont la vue sur Lisbonne est si réputée. C'est ce qui m'a amené ici la première fois. Pourtant, j'y retourne désormais pour les couchers de soleil depuis le Jardim do Rio, pour la promenade de la Rua do Ginjal le long de l'estuaire (qui a été joliment réaménagée), ou pour impressionner ma belle-mère portugaise par mon choix de restaurant pour le déjeuner. Cacilhas est un peu défraîchie et rugueuse sur les bords, mais pour le bon type de voyageur, c'est l'antidote parfait au surtourisme du centre de Lisbonne.

Je viens à Lisbonne depuis 2001 avec mon épouse portugaise, et j'y suis installé depuis cinq ans. Ce guide vous aidera à profiter au mieux d'une demi-journée sur place : les sites qui valent vraiment le détour, les restaurants de fruits de mer où je mangerais moi-même, et l'excursion facile jusqu'à la statue du Cristo Rei.

Vue depuis Lisbonne, Cacilhas peut sembler n'être qu'un amas d'immeubles disgracieux des années 1970 et d'entrepôts désaffectés, mais je vous assure que la ville a bien plus à offrir.

Jardim do Rio : Il n’y a pas de meilleur endroit à Lisbonne pour admirer le coucher du soleil ou se détendre lors d’une chaude journée d’été. Cette petite rive herbeuse est située au bord de l’estuaire du Tage, avec l’ascenseur de Boca do Vento juste derrière, et se trouve à seulement 15 minutes de marche du terminal des ferrys. J’y ai passé de nombreuses soirées romantiques avec mon épouse, une bouteille de vin et quelques amuse-bouches, en regardant le soleil disparaître derrière l’horizon.

Fernando II e Glória : Le dernier navire de guerre à voile du Portugal a été transformé en navire-musée. Cette frégate de 1843, magnifiquement restaurée, offre aux visiteurs la possibilité d’explorer quatre ponts chargés d’histoire navale et de comprendre la vie éprouvante à bord. Le musée comprend également l’accès au Barracuda, un sous-marin de l’époque de la guerre froide qui parvenait, on ne sait comment, à accueillir un équipage de 54 personnes.

Les restaurants de la Rua Cândido dos Reis : Une cuisine portugaise à prix raisonnable est le principal attrait de Cacilhas, et cette rue regorge d’établissements que ma belle-mère fréquenterait volontiers. Elle choisirait « Cova Funda », « A Toca », « Cabrinha » ou « Solar Beirão », et je lui fais entièrement confiance car elle vit à Lisbonne depuis plus de 60 ans.

Ponto Final : Le restaurant de Lisbonne le plus célèbre sur les réseaux sociaux, avec son emplacement au bord des quais, dominant le Tage, idéal pour le coucher du soleil. Ma belle-mère ferait sans doute la fine bouche devant les prix et la fraîcheur du cadre (il fait froid et il y a du vent une fois le soleil couché), mais c’est l’une des expériences incontournables de Lisbonne, comme en témoignent des centaines d’influenceurs.

La traversée en ferry : Le trajet en ferry sur le Tage fait partie intégrante de l’expérience de Cacilhas. Vous passerez à proximité du pont suspendu du 25 avril tout en profitant d’une vue imprenable sur le front de mer de Lisbonne. Cette traversée de 10 minutes offre la même perspective sur la ville que n’importe quelle croisière touristique, mais ne coûte que 2 €.

La promenade de la Rua do Ginjal au bord du fleuve : Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un coup de cœur personnel, mais c’est l’une des activités les plus prisées à Cacilhas. Ce chemin qui longe l’estuaire du Tage relie le terminal des ferrys au Jardim do Rio et au Ponto Final. Bien qu’il ait été nettement amélioré, il donne encore l’impression d’être un peu négligé et délaissé.

Les anciens entrepôts du Cais do Ginjal ont été démolis mais, pour ce qui pourrait être l’une des plus belles promenades de Lisbonne, le résultat reste incroyablement délabré.

Elevador da Boca do Vento : Cet ascenseur moderne (bien qu’assez utilitaire) relie le front de mer de Cacilhas au sommet de la falaise. La cabine aux parois de verre s’élève à 50 mètres de hauteur et, d’en haut, la vue sur le Tage et Lisbonne est spectaculaire. L’ascenseur est gratuit et complète parfaitement une visite au Jardim do Rio ou au Ponto Final. Hormis le centre d’art contemporain Casa da Cerca, il n’y a pas grand-chose à voir au sommet de la falaise.

Les sites d'intérêt de Cacilhas, y compris le Cristo Rei, ne demandent qu'une demi-journée pour être pleinement explorés. Je vous conseille donc de prévoir votre excursion pour l'après-midi, ou idéalement à partir de 15 h. Cela s'explique en partie par le fait que Cacilhas est tournée vers l'eau, ce qui rend l'endroit particulièrement rafraîchissant lors des chaudes journées d'été. L'autre raison est qu'une telle visite gagne à s'organiser autour d'un repas, qu'il s'agisse du déjeuner ou, mieux encore, du dîner, suivi d'un verre en fin de soirée et du coucher du soleil au Jardim do Rio. C'est également en fin de journée que Cacilhas est la plus animée, alors que la foule de touristes commence à se dissiper au Cristo Rei. À l'inverse, Cacilhas peut sembler un peu déserte tôt le matin, et son aspect un peu délabré y est alors plus visible.

Pour ma part, je diviserais ce périple en deux étapes : la visite du Cristo Rei, puis la découverte de Cacilhas et de son front de mer. Généralement, je commencerais par le Cristo Rei pour ensuite profiter d'une seconde partie de voyage plus détendue en me promenant le long de la Rua do Ginjal et en flânant dans la ville. Soyez toutefois flexible sur vos horaires, car de nombreux restaurants ferment leurs portes entre 15 h et 17 h.

Il peut paraître tentant de rejoindre le Cristo Rei à pied en longeant le front de mer, mais le tronçon situé au sommet de la falaise est étonnamment long et traverse des quartiers résidentiels sans grand intérêt. J'ai fait cette marche à plusieurs reprises et je me demande toujours pourquoi je m'inflige cela.

Fort de toutes ces idées, voici comment je planifierais cette excursion. C'est précisément l'itinéraire que j'ai suivi avec mon frère et ses jeunes enfants, qui souhaitaient « faire » toutes les activités touristiques incontournables.

• Traversée en ferry de Cais do Sodré à Cacilhas
• Pâtisserie et café chez Batikanos Cacilhas
• Bus 3001 pour monter au Cristo Rei
• Le Cristo Rei et son point de vue depuis le sommet des falaises. Personnellement, je trouve que le belvédère payant au sommet est un peu surcoté et ne vaut pas forcément la dépense. Retour à Cacilhas avec le bus 3001. Il est parfois possible de trouver des trajets en tuk-tuk à bon prix pour redescendre, car les chauffeurs gagnent davantage lors de la montée.
• Visite de la frégate Fernando II e Glória et du sous-marin Barracuda.
• Déjeuner sur la Rua Cândido dos Reis, soit au « Cova Funda », soit à « A Toca ».
• Promenade le long de la Rua do Ginjal.
• Photos obligatoires du Ponto Final.
• Détente et peut-être un petit verre en douce au Jardim do Rio.
• Emprunter l'Elevador da Boca do Vento pour admirer la vue.
• Visite de la galerie d'art Casa da Cerca.
• Si le budget le permet, retour vers Lisbonne en bateau rapide depuis le Ponto Final.
• Ou retour à pied vers le terminal de ferry en flânant le long de la Rua do Ginjal.

La carte interactive ci-dessous présente les sites d'intérêt et les restaurants de Cacilhas (remarque : zoomez en arrière pour voir tous les points).

Sites touristiques : 1) Terminal de ferry 2) Phare de Cacilhas 3) Frégate D. Fernando II e Glória 4) Sous-marin Barracuda 5) Église Nossa Senhora do Bom Sucesso 6) Ascenseur Boca do Vento 7) Jardim do Rio 8) Cristo Rei 9) Ponte 25 de Abril
Restaurants : 10) Ponto Final 11) Atira-te ao Rio 12) Restaurante Farol 13) Solar Beirão 14) Cabrinha 15) Cova Funda 16) Vale do Rio

La statue du Cristo Rei se dresse sur son piédestal, les bras déployés en signe de bénédiction au-dessus de Lisbonne. Le site est un complexe religieux et un lieu de pèlerinage ; pour la plupart des visiteurs de Cacilhas, c'est la principale raison de leur venue.

L'accès au complexe lui-même est gratuit ; un billet n'est nécessaire que pour emprunter l'ascenseur menant à la terrasse panoramique située à 80 mètres de hauteur, à la base de la statue. Le prix du billet est de 10 € (3 € pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans) et, pour être honnête, je ne pense pas que cela en vaille la peine. La plateforme d'observation au sommet est entourée d'un haut grillage, ce qui gâche l'arrière-plan des photos. Les photos prises depuis le sommet de la falaise sont tout aussi belles, voire bien meilleures pour les selfies, les couples ou les groupes. C'est d'ailleurs là que nous avons pris nos photos les plus mémorables avec mon frère et sa famille.

En haute saison et aux heures d'affluence (de 10h à 11h et de 13h à 15h), une longue file d'attente peut se former pour l'unique ascenseur menant au sommet. Cette file se trouve du côté opposé au guichet ; il est donc possible d'acheter vos billets sans réaliser la longueur de l'attente. Je vous conseille de toujours vérifier avant de passer à la caisse.

Le complexe du Cristo Rei abrite un café proposant des repas simples, des boissons et des en-cas, mais il est préférable de prendre un véritable repas à Cacilhas. Le site ouvre à 10h et ferme à 19h (en été) ou 18h (en hiver). Vous trouverez tous les détails sur le site officiel du Santuário Nacional de Cristo Rei : https://cristorei.pt

Le point de vue au sommet du Cristo Rei, avec les grillages de protection qui gênent la prise de photos

Le point de vue au sommet des falaises, bien meilleur selon moi pour les selfies ou les photos de groupe

Se rendre à Cacilhas depuis Lisbonne est facile, et le ferry constitue la meilleure option. Il s'agit d'un trajet très emprunté par les navetteurs, ce que reflètent la fréquence et les tarifs : on compte au moins un départ toutes les 20 minutes en journée, et jusqu'à un départ toutes les 8 minutes aux heures de pointe. Je vous recommande d'éviter de voyager aux heures de pointe, car les ferries sont alors bondés et vous pourriez vous retrouver coincé au milieu d'une rangée, sans aucune vue sur le fleuve.

Un trajet simple en ferry coûte 2,00 € et est débité sur la carte Navegante (0,50 € pour l'achat initial de la carte). Si vous prévoyez de prendre le bus 3001 vers le Cristo Rei, une meilleure option consiste à vous procurer une carte Navegante préchargée avec du crédit (« zapping »), ce qui réduit le prix des trajets et évite d'avoir à acheter des billets séparés. Le seul bémol est que ce crédit « zapping » ne peut être acheté qu'aux distributeurs automatiques des stations de métro.

Les nouveaux ferries électriques sont étonnamment silencieux et stables, même lorsque les eaux sont agitées. Ils sont bien plus agréables que les anciens ferries orange, sur lesquels j'avais le mal de mer, même pour les trajets les plus courts.

Pour ce qui devrait être l'une des promenades les plus pittoresques de Lisbonne, la Rua do Ginjal s'avère décevante ; pourtant, je vous encourage vivement à l'emprunter.

La Rua do Ginjal est le chemin qui longe le fleuve et relie Cacilhas au Jardim do Rio ainsi qu'à l'ascenseur de Boca do Vento. Cette route desservait autrefois les entrepôts qui s'étendaient le long des quais mais, comme une grande partie de Cacilhas, elle a été laissée à l'abandon à la suite du déclin des chantiers navals. Les entrepôts ont désormais été démolis, mais l'endroit semble toujours délaissé et peu engageant.

C'est toutefois une nette amélioration par rapport à la situation d'avant 2025, lorsque les entrepôts menaçaient de s'effondrer sur le passage et servaient de refuge à des individus peu recommandables. Mon épouse et moi refusions de nous y aventurer une fois le soleil couché, et même en journée, l'atmosphère y était un peu inquiétante et peu accueillante. Heureusement, les bâtiments ont été rasés et le lieu semble beaucoup plus sûr, bien qu'il traverse une période de transition étrange, dans l'attente qu'un grand promoteur immobilier rachète le site pour y construire des hôtels et des appartements, des projets évoqués depuis des années.

La Rua do Ginjal avec vue sur le terminal de ferry de Cacilhas ; ce jour-là, le vieux ferry orange était en service.

La dernière section de la Rua do Ginjal avec le restaurant Ponto Final au premier plan et le Jardim do Rio juste derrière.

La scène culinaire de Cacilhas s'est développée à partir de son rôle de lieu de villégiature des Lisboètes au XIXe siècle, qui venaient y faire des promenades à dos d'âne et déguster des fruits de mer au déjeuner. Aujourd'hui, elle reste principalement une destination culinaire portugaise, avec des restaurants axés sur les fruits de mer frais et la cuisine traditionnelle.

La plupart des bons établissements se trouvent le long de la Rua Cândido dos Reis. Si vous cherchez un restaurant, mon conseil est de parcourir toute la rue, ainsi que le Largo Alfredo Dinis (la place face au terminal de ferry), avant de faire votre choix. Ne vous laissez pas amadouer par les premiers restaurants où un serveur sort pour vous interpeller, car ce sont souvent les moins intéressants.

Les restaurants que je recommande, qui m'ont tous été suggérés par ma belle-mère, sont listés ci-dessous. Il s'agit de tascas traditionnelles qui servent des spécialités portugaises et une belle variété de poissons frais, en privilégiant la qualité des plats plutôt que le décor.
• A Toca - lien vers google maps
• Cova Funda - lien vers google maps
• Cabrinha - lien vers google maps
• Solar Beirão - lien vers google maps

Si vous avez déjà fait le tour de la cuisine portugaise, voici d'autres adresses recommandées :

• Meating Steakhouse - lien vers google maps
• Han Table Barbecue (barbecue coréen) - lien vers google maps
• De Raiz par le chef Luís Calei - lien vers google maps

Enfin, si vous cherchez simplement un lieu convivial pour passer un bon moment, le Corkman Irish Pub, situé en haut de la Rua Cândido dos Reis, est l'endroit idéal, avec son mélange de bonne humeur irlandaise, de clientèle portugaise et d'ambiance chaleureuse.

Fragata D. Fernando II e Glória
Installée dans une ancienne cale sèche de Lisnave, la Fernando II e Glória est un imposant navire de guerre en bois construit durant les dernières années de la marine à voile. Elle fut le dernier navire de guerre à voile du Portugal, ainsi que le dernier bâtiment à parcourir la Carreira da Índia, la route séculaire reliant Lisbonne à Goa. Construite en teck, elle effectua son voyage inaugural de Goa à Lisbonne en 1845 et resta en service jusqu'en 1878.

Son histoire ultérieure est mouvementée, un incendie en 1963 l'ayant laissée à demi submergée dans le Tage. Le navire resta ainsi échoué pendant près de trente ans avant qu'une restauration complète ne débute en 1992 pour lui redonner vie. Il a finalement rouvert ses portes en tant que navire-musée lors de l'Expo 98. La visite vous fait traverser plusieurs ponts, où les expositions donnent un aperçu honnête de ce qu'était la vie navale au XIXe siècle, à la fois exiguë et éprouvante. L'entrée coûte 7 € et inclut également l'accès au sous-marin Barracuda.

Le sous-marin Barracuda
Le NRP Barracuda est un sous-marin datant de la guerre froide, le deuxième des quatre bâtiments de la classe Albacora commandés à la France en 1964. En tant que sous-marin d'attaque diesel-électrique, il a connu une longévité remarquable, totalisant plus de 3 000 jours en mer et parcourant plus de 260 000 milles nautiques, soit l'équivalent de douze tours du monde.

Lors de la visite, vous pouvez entrer et parcourir toute la longueur du bâtiment, de la salle des torpilles jusqu'aux couchettes situées à l'arrière. Cinquante-quatre hommes partageaient cette promiscuité éprouvante, se relayant dans les mêmes couchettes, avec seulement deux toilettes pour l'ensemble de l'équipage et une minuscule cuisine. Ils respiraient un air recyclé chargé de vapeurs de gasoil dans le vacarme des moteurs, et ce durant des mois consécutifs en immersion. Je n'ose même pas imaginer y travailler, mais pour mon neveu de 10 ans, c'est ce dont il a le plus parlé ensuite, avec le croissant au chocolat de chez Batikanos Cacilhas.

Église de Nossa Senhora do Bom Sucesso
Trônant fièrement sur la Rua Cândido dos Reis, l'église de Nossa Senhora do Bom Sucesso doit son existence au séisme dévastateur de 1755. On raconte que, lorsque le tsunami a déferlé dans les rues de Cacilhas, les habitants ont imploré Notre-Dame et les eaux se seraient alors retirées. En signe de gratitude, ils firent bâtir cette église.

Il s'agit d'une énième église baroque portugaise, et vous en avez probablement déjà admiré des centaines au cours de votre voyage, mais la véritable raison d'y entrer réside dans ses azulejos. Des panneaux de faïence bleus et blancs illustrent des scènes de la vie de Notre-Dame, et ce sont eux qui la distinguent des nombreuses autres églises de l'époque.

Phare de Cacilhas
Le phare en fonte rouge vif qui s'élève au nord de Cacilhas n'a plus aujourd'hui qu'une fonction purement décorative. À l'origine, il guidait les navires sur le Tage par temps de brouillard épais, de sa construction en 1886 jusqu'à sa mise hors service en 1983. Peu après, il fut expédié aux Açores pour remplacer un phare endommagé par un tremblement de terre, mais il fut rapatrié en 2009 à la suite d'une mobilisation locale. Il se dresse désormais sur une jetée moderne, à proximité de son emplacement d'origine.

Casa da Cerca
La Casa da Cerca est le centre d'art contemporain d'Almada, abrité dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle. Perchée au sommet des falaises, elle constitue pour moi la véritable raison d'emprunter l'Elevador da Boca do Vento jusqu'au sommet des falaises. Même si vous n'êtes pas particulièrement amateur d'art contemporain, les fresques sur les murs d'enceinte valent bien la courte marche depuis l'ascenseur.

La Casa da Cerca se consacre aux œuvres contemporaines, avec un accent particulier mis sur le dessin, ainsi qu'un programme d'expositions temporaires. Comme pour tout art contemporain, on peut adhérer ou non. À côté de la galerie se trouve le jardin botanique Chão das Artes, un lieu paisible aménagé dans le style des anciennes fermes d'agrément, à l'image de ce qu'était autrefois la demeure.

Les fresques le long des murs extérieurs de la Casa da Cerca

Malgré sa petite taille, Cacilhas connaît une activité intense depuis fort longtemps. Ce quartier a toujours vécu au rythme de son front de mer, une terre de pêcheurs, de passeurs et, plus tard, de constructeurs navals ; ici, presque tout est intimement lié au fleuve.

L'histoire commence avec les Romains, qui comprirent la valeur de cette rive sud abritée et y installèrent des ateliers de salaison du poisson. Les bassins où ils salaient et conservaient les prises, les cetárias, ont été découverts tout autour du Largo Alfredo Dinis, près de l'actuel terminal de ferry. Après les Romains vinrent les Maures, qui occupèrent les hauteurs surplombant le fleuve avant la Reconquête chrétienne du XIIe siècle. Cette vieille ville surélevée se trouve encore aujourd'hui là où ils surveillaient autrefois les eaux.

La toute première mention écrite du nom de Cacilhas remonte à 1284, et déjà, il y était question de bateau : une ordonnance royale réglementait la traversée vers Lisbonne, fixant les tarifs pour les passagers comme pour le bétail, et interdisant les trajets non autorisés. Tout au long du Moyen Âge, sa fonction demeura la même : un point de passage fluvial permettant d'acheminer le poisson, la farine, les fruits et le vin d'une rive à l'autre.

C'est au XIXe siècle que Cacilhas s'est véritablement peuplée. À partir de 1816 environ, elle attira les ouvriers des campagnes environnantes pour travailler dans l'entreposage, le tannage, le textile et les premiers chantiers navals, et au milieu du siècle, elle avait discrètement dépassé en taille la ville d'Almada elle-même.

Parallèlement aux fumées des usines et au labeur ouvrier se développait une activité bien plus paisible. De la fin des années 1800 jusque dans les années 1930, les Lisboètes aisés traversaient le fleuve le dimanche pour déguster du poisson ou des fruits de mer au bord de l'eau, avant de s'offrir une promenade à dos d'âne dans le village, les célèbres burricadas. Les circuits les plus longs menaient vers le domaine royal d'Alfeite et se transformaient souvent en déjeuners prolongés ou en pique-niques. Ces foules du week-end, nourries avant de reprendre le bateau du retour, expliquent en grande partie pourquoi Cacilhas est devenue une destination gastronomique réputée. Aujourd'hui encore, de nombreux restaurants de fruits de mer perpétuent cette tradition.

Puis vinrent les chantiers navals, qui marquèrent le plus grand bouleversement de l'histoire locale. L'immense chantier Lisnave, à Margueira, entra en activité en 1967, transformant cette portion du front de mer en le plus grand complexe de réparation navale d'Europe. Il attira des milliers d'ouvriers et leurs familles venus du Portugal rural, devint un bastion syndical et forgea l'identité de la ville autour de l'acier et du labeur acharné. Lorsque le site de Margueira ferma définitivement en 2000, il emporta cette identité avec lui, et la communauté cherche depuis lors à se réinventer.

Voilà à peu près où en est Cacilhas aujourd'hui, quelque part entre son passé industriel et les projets que les promoteurs finiront par concrétiser sur le front de mer. La Rua do Ginjal témoigne de cette indécision : pendant des années, elle est restée à l'abandon et délabrée. Même après le retrait des entrepôts, le site est demeuré inachevé, dans l'attente d'un vaste complexe hôtelier et résidentiel censé transformer l'avenir de la région, mais qui ne s'est jamais matérialisé.

Ainsi, les grues dominent toujours le fleuve et les plans de réaménagement se succèdent. Pendant ce temps, les gens continuent de traverser en ferry pour savourer du poisson grillé au bord de l'eau, ce qui est plus ou moins ce que l'on fait ici depuis très, très longtemps.